Основанная в Токио в 1984 году Nobuhiko Kitamura, Hysteric Glamour перевернула японскую уличную моду, соединив панк-рок 1970-х, поп-арт Andy Warhol и винтажную американу с графикой в духе контркультуры. Отказавшись от традиционных подиумов, марка собрала по всему миру культовую аудиторию, которую поддерживали альтернативные иконы 1990-х.
Сегодня легендарный вкус Kitamura распространяется и на личное пространство, где осязаемая история удерживает его творческую вселенную. Среди заметных вещей — фотокнига Mark Lebon, закрепляющая его важную связь с лондонской сценой, и стеклянный бонг в форме пистолета, подаренный Sofia Coppola, — память о ночных токийских приключениях, которые помогли вдохновить Lost In Translation; в фильме сам Nobu тоже появляется в эпизоде.
Особенно выделяются скульптуры Jesus работы нидерландского художника Herman Makkink — те самые, что стояли в комнате Alex в фильме Stanley Kubrick A Clockwork Orange. Тем самым Kitamura отдает дань одному из своих главных героев. В мире Kitamura каждый архив и каждый артефакт соединены подлинным творческим столкновением.
Откуда взялось имя и как рождались связи
MAX LANCASTER: Прежде чем начать, откуда появилось название Hysteric Glamour?
NOBUHIKO KITAMURA: Это сочетание, которое трудно перевести на японский. Kitamura рос в окружении рок-культуры, особенно под влиянием артисток вроде Blondie и Patti Smith. Он чувствовал эту мощную, почти истерическую энергию женских рок-голосов, соединенную с поп-артом и гламурным образом Debbie Harry. Так что Hysteric Glamour просто казалось ему правильным названием, и звучало оно неплохо.
Hysteric Glamour известна тем, что черпает вдохновение в американской поп-культуре 1980-х и панк-роке. Что сначала привлекло его в этих субкультурах сильнее, чем в японских тенденциях того времени?
NOBUHIKO KITAMURA: В 1980-х и 1990-х Tokyo все еще был просто азиатским городом, хотя тогда и был лучше, чем Hong Kong или Korea. Из London и America приходило огромное количество вдохновения, и все это смешивалось с энергией Tokyo, чтобы создать собственную гибридную субкультуру.
За десятилетия Kitamura работал со многими легендарными музыкантами и фотографами. Когда началось его общение с Patti Smith?
NOBUHIKO KITAMURA: Это было примерно в 2001 или 2002 году. Она приехала в Japan на Fuji Rock Festival, и Kitamura очень хотел с ней встретиться. Он написал ей письмо и принес несколько футболок собственного производства, а еще фотокнигу Daidō Moriyama, чтобы представиться и передать все ее лейблу.
В первый день Fuji Rock лейбл позвонил и сказал, что Patti хочет встретиться с ним. Когда он пришел за кулисы, она уже переоделась в одну из его футболок и свои сценические ботинки, и они сделали несколько черно-белых снимков. После выступления она пригласила его в свою гримерку за кулисами. Patti сказала, что ей нравится, как он поддерживает других артистов и фотографов, и спросила, не хотел бы он сделать для нее книгу полароидных снимков. Отказаться было невозможно. Год спустя она прислала ему всю редактуру Polaroid. Работа над [2002’s Cross Section] стала для него огромной честью.
О культуре, деньгах и цифровой эпохе
Если посмотреть на модную индустрию сегодня, особенно на корпоративное влияние и быстро меняющиеся тренды, что он думает о том, куда все движется?
NOBUHIKO KITAMURA: Для него владельцы акций и чисто деловой подход убивают культуру. Заработок всегда вторичен; важнее вдохновение, созидание и подлинные человеческие отношения.
Сейчас, по его словам, сложилась опасная ситуация из-за AI и онлайн-исследований. Недавние выпускники школ моды часто не умеют работать руками. Все находится в онлайне, поэтому все используют одни и те же источники. Именно поэтому он проводит время, общаясь с молодым поколением, и учит его базовому практическому подходу, который невозможно получить через экран.
Субкультуры, которые когда-то вдохновляли его, до сих пор вызывают тот же отклик, что и в первый раз?
NOBUHIKO KITAMURA: В основе его по-прежнему живет энергия рока и контркультуры, но многое изменилось. Сегодня он видит, как владельцы акций, быстрые тренды и цифровые референсы коммерциализировали культуру. Из-за этого он еще больше ценит подлинную, рождающуюся снизу человеческую связь.
Какое выступление он считает лучшим из тех, что видел вживую?
NOBUHIKO KITAMURA: На Fuji Rock он видел Patti Smith, Neil Young и Jack White — все они были потрясающими.
Играли ли родители какую-то роль в его творческом пути?
NOBUHIKO KITAMURA: Родители были очень добрыми, но художниками не были — отец работал в ресторанном отделе универмага. Зато дед был традиционным японским мастером каллиграфии shodō. Он научил его тому, что концентрация решает все, и что если потерять фокус или хотя бы на секунду подумать негативно, то все пропало. Этот настрой он переносит во все, чем занимается.
Ранние рекламные кампании Kitamura, снятые Davide Sorrenti, называли одним из истоков эстетики heroin chic в 1990-х. Когда стало понятно, что рождается нечто особенное?
NOBUHIKO KITAMURA: Никакого движения они не планировали. Когда он отправлял футболки Davide Sorrenti, то не давал ему жесткого модного задания. Davide просто проводил время с друзьями, курил и снимал естественные, случайные кадры жизни. Это было скорее неотфильтрованное документальное наблюдение, чем фальшивая постановочная модная съемка, и именно эта подлинность отозвалась у людей.
Что, по его мнению, ждет японскую уличную моду в будущем?
NOBUHIKO KITAMURA: Сейчас уличная мода отошла к простому подбору размеров, свободным силуэтам и принтам с логотипами, а не к настоящим текучим субкультурам вроде панка или психоделического движения. Подлинное сотрудничество сменилось корпоративной подменой брендов ради быстрой прибыли для акционеров.
И наконец, какой совет он дал бы молодым дизайнерам, которые только начинают?
NOBUHIKO KITAMURA: Он считает, что сейчас открывается большой шанс для нового ренессанса. Большинство людей слепо следуют за AI и цифровыми shortcuts. Но цифровые образы быстро становятся плоскими и однообразными. Его совет — отойти от экрана, принять физическую, ручную работу и вернуться к осязаемому, реальному созданию.
