Сокращать гардероб до сути для моды не в новинку — и буквально, в укороченной одежде и сдержанной эстетике, и фигурально, в бесконечных обещаниях вернуться к основам. Но сдержанность в индустрии редка: от дизайнеров ждут, что они превзойдут предыдущую коллекцию, а от брендов — что они поднимут продажи прошлого года, желательно еще и с новой It bag. На показе Prada весна-лето 2027 Miuccia Prada и Raf Simons свели нижнюю часть гардероба к одной вещи: юбкам.

Коллекция выглядела как пантеон вещи, которую Prada десятилетиями доводит до совершенства. Miuccia, которая давно носит юбку как часть своего повседневного образа, поклонилась в бледно-розовой металлической версии с заметными швами. На подиуме строгие А-силуэты до колена расходились, открывая цветочную ткань. Блестящие модели с запахом, украшенные колонны, привычные складки и объемные формы скользили вокруг тела, а рядом были и те, что стояли от него жестко в стороне. Некоторые были разрезаны почти до бедра. Другие едва его прикрывали.

Их сочетали с кожаными байкерскими куртками, укороченными трикотажными топами, костюмами в клетку и бюстгальтерами, которые носили как топы. Почти каждый образ дополняли каблуки — от закрытых лодочек до открытых сандалий — и сумка с длинной ручкой, доходившая почти до колена. Женственность была очевидной, но никогда не хрупкой.

Юбка как форма власти

На протяжении большей части современной модной истории женщины, стремившиеся выглядеть авторитетно, одевались немного по-мужски. Брюки сначала означали свободу, а затем стали частью корпоративной униформы, призванной уравнять женщину с коллегами-мужчинами. Женщин могли оспаривать даже за брюки в зале Сената вплоть до 1993 года. Юбка оставалась более явно женственным выбором и часто воспринималась менее серьезно.

Дизайнеры, и нередко мужчины, стоящие во главе женских брендов, десятилетиями решали, какой должна быть женская форма власти в одежде. В 1980-х авторитет выражали подчеркнутые плечи и юбочные костюмы, сшитые как доспехи. К 1990-м и началу 2000-х pantsuit стал сокращением для женщины, которая настроена на дело. Даже когда в образе присутствовала юбка, ее авторитет обычно заимствовали у мужского гардероба: куртка, линия плеч, полоска pinstripe.

Здесь не было одной-единственной юбки власти. Эту роль могла взять на себя почти любая версия. Это знакомая территория для Miuccia Prada, в чьей работе всегда есть напряжение между тем, что женщинам предлагают считать красивым, правильным, некрасивым или неподходящим. Силуэты до колена помогли определить ранний гардероб Prada, а складки стали чем-то вроде языка дома. Весна-лето 2027 собрала эти идеи вместе, воспринимая категорию скорее не как тренд, а как гардероб для бумажной куклы, чьи элементы можно бесконечно переставлять.

Одна вещь — много тел

У юбки есть еще одно важное качество: она может по-разному работать на разных фигурах. Там, где облегающие брюки или укороченные капри могут заставить некоторых женщин чувствовать себя скованно, объем оставляет немного пространства между телом и одеждой. Она может скользить по фигуре, стоять отдельно от нее или двигаться вместе с тем, кто ее носит. Было бы здорово увидеть эту универсальность на подиуме на более широком диапазоне тел. Если коллекция и была аргументом в пользу множества форм женственности, которые может вместить одна вещь, кастинг не доказал это настолько широко, насколько мог бы. И все же сами силуэты легко позволяли представить им гораздо более широкую жизнь за пределами подиума.

Если Prada — тот модный барометр, которым бренд так часто оказывается, послание на весну-лето 2027 простое: носите юбку как брюки. Носите ее часто и без церемоний, как основу образа, а не как его завершающий штрих. Miuccia Prada когда-то сказала это еще прямее: «Для меня юбка — как футболка. Я вкладываю туда все свои идеи». Этот показ был развернутым воплощением этой философии. Складки, колонны, мини и объемные А-силуэты не подавались как нечто ценное или предназначенное только для особых случаев. Их показали как надежные, повторяемые и готовые к любому свитеру, рубашке или жакету из шкафа. Новый гардероб не нужен. Возможно, нужна всего лишь новая юбка.

Sara Holzman — Style Director в Marie Claire, где она курирует материалы о моде, сезонных трендах, стиле знаменитостей, дизайнерах, Fashion Month и шопинге. У нее больше десяти лет опыта в fashion-медиа.

Она работала в Lucky и Self в Condé Nast, а также писала о стиле и путешествиях для Equinox’s Furthermore. Выпускница Missouri School of Journalism живет в New York City и пишет о моде и через призму индустрии, и с личной точки зрения, включая реальность того, как одевается работающая мама. Следить за ней можно в Instagram по адресу @sarajonewyork.