1990-е в моде так и не закончились: каждое новое поколение не отпускает это десятилетие — будь то увлечение slip dresses или преданность архивной моде. Кто-то назовет его последним крупным потрясением в моде и культуре, даже если с тех пор прошло уже 30 лет. Как бы то ни было, сейчас эта эпоха кажется как никогда повсеместной, а значит, настало идеальное время для захватывающей новой выставки.

«The ’90s: Art and Fashion» в Tate Britain объединяет художественную и модную фотографию, кутюр и скульптуру, создавая капсулу времени британской культуры. Куратор Helen Little говорит ELLE: «Это было время, когда искусство, мода, музыка и ночная жизнь столкнулись и взорвались. Это был период крайней бурлящей энергии, гедонизма и оптимизма».

В экспозиции показаны работы британских авторов Juergen Teller, David Sims, Steve McQueen, Damien Hirst, Sarah Lucas, Vivienne Westwood и Alexander McQueen — так, чтобы знакомое соседствовало с неожиданным.

Британия начала 1990-х и новый взгляд на реальность

Выставка, созданная при участии fashion-редактора Edward Enninful и других соавторов, начинается с зала, который пытается показать, как жилось в Британии в начале 1990-х, вскоре после отставки Margaret Thatcher, когда страна находилась в состоянии экономической рецессии. «Художники и дизайнеры нашли огромную радость в новом виде подлинности и реальности», — говорит Little.

«То, что выставка также стремится сделать, — это отметить трудности и надежды той эпохи, а также ту гедонистическую историю, к которой мы так привязались», — добавляет она.

По мере движения по выставке повседневность здесь постоянно сопоставляется с крайностями высокой моды. Среди примеров — снимки Nigel Shafran, на которых подростки проводят время в местных торговых центрах. «Эти молодые люди совершенно не подозревали, что в тот день их будут фотографировать, когда они встали, причесались и оделись», — говорит Little.

«Это было частью момента, когда говорили: хватит с нас роскоши, излишеств и гламура 1980-х. Давайте повернем камеру и отметим тепло и достоинство молодых людей, живущих обычной жизнью, более подлинно», — объясняет она.

Vivienne Westwood, Alexander McQueen и эстетика шока

В последнем зале представлены знаковые образы новаторского дизайнера Vivienne Westwood, которая в ранние годы соединяла шотландский тартан с западноафриканскими головными платками, отражая дихотомию того, что происходило в тот момент в Великобритании.

Alexander McQueen занимает самый большой зал выставки: там собран контекст его интереса к готическому хоррору, идеям о женском теле, броне и защите, а также к той сырой эмоциональности, которую он стремился вложить в людей, носивших и видевших его одежду.

«Нас также очень заинтересовало то, как McQueen влиял на медиаландшафт 1990-х, который жадно хотел скандалов», — говорит Little. «То, как он применял шоковые тактики, чтобы привлечь внимание к тому, что делал. В этом он был мастером».

Наряду с McQueen показаны работы братьев Jake и Dinos Chapman — еще один пример эстетики шока. «Эти довольно гротескные, жестокие скульптуры вызвали огромный переполох в мире искусства», — говорит Little. «Но мы также расширили это явление, чтобы подумать о том, как эти художники и мастера, которых так завораживали удовольствие и боль на пике кризиса СПИДа, рассказывают нам гораздо более широкую историю».

Женские художницы и память об аналоговой эпохе

Еще одна важная линия выставки — женщины-художницы, создавшие сильные образы и объяснившие, что значило быть девочкой в то время. «Мы очень рады и гордимся тем, что, задавая вопросы о том, что значило быть девочкой, эти художницы отбрасывали тень на довольно узкие определения красоты того времени», — говорит Little.

«Речь о своего рода реакции и движении против излишеств и гламура предыдущего десятилетия. Например, о камерном портрете 14-летней дочери Barbara Walker или об iconic performance Gillian Wearing Dancing in Peckham — видео, на котором художница танцует совершенно свободно посреди торгового центра. Также там есть ботинки Dr. Martin размера 7, принадлежащие Sarah Lucas, с лезвиями в носках: по словам художницы, они были нужны, чтобы добираться домой через Лондон после ночной вечеринки».

Но прежде всего эта выставка — письмо любви к аналоговой эпохе до соцсетей. «Похоже, сейчас существует некий zeitgeist, связанный с оглядкой на этот период», — говорит Little.

«Думаю, дело в том, что это был последний аналоговый век, с той свободой и теми человеческими связями, которые пережили те, кто застал 1990-е, — опытом, который был фундаментом для всех аспектов жизни и творчества, и тем, как художники и люди вообще имели другое пространство, чтобы понять, кем они хотят быть, и имели доступ к разного рода впечатлениям и образованию, которые мы, по сути, потеряли», — говорит она.

Выставка «The ’90s: Art and Fashion» проходит в Tate Britain до 14 февраля 2027 года.