Chief’s Camp, an A&K Sanctuary

Через двадцать минут после посадки Cessna на окраине заповедника Moremi Game Reserve автор наблюдает, как встревоженный гепард разрывает тушу детёныша бородавочника, то и дело настороженно поднимая взгляд в ожидании нападения льва. «Тебе повезло», — говорит гид Norriah, когда чуть позже ведёт 4x4 мимо тысячелетних баобабов. «Гепардов ооо-очень трудно найти».

Даже для Norriah, уроженца деревень Etsha, это непросто: всю жизнь он передвигается по протокам дельты Okavango на mokoro, а по настроению ночует на 150000 островков, разбросанных по лагунам региона. Первый лагерь автора, Chief’s Camp — an A&K Sanctuary, получил название от самого большого из них: Chief’s Island, 70-километровой полосы суши, куда уходит большая часть местной дикой природы, когда ангольские дожди ежегодно затапливают дельту. Лагерь стоит в Mombo Concession и окружён лесом mopane; его 11 просторных павильонов с крышами из тростника выходят к водопою, где местные слоны каждую ночь принимают ванны.

Стадо всё ещё на месте, когда вечером автор отправляется на ужин при свете ламп — с жареной импалой и шумной стаей бабуинов на колбасном дереве над головой. После ночного напитка у костра boma Norriah провожает автора обратно в павильон на случай, если поблизости окажется леопард, — а на следующее утро в пять часов он стучит в дверь и обнаруживает следы, ведущие от красной земли под комнатой к травам поймы.

Сафари, которое меняется каждый час

Первой задачей дня, по его словам, становится следить за львом, рычащим за термитниками на горизонте, и вскоре машина уже мчится сквозь африканский рассвет. Norriah время от времени останавливается, чтобы показать, как сделать зубную щётку из веток дерева mustard, или направить бинокль на орлана-рыболова, парящего в синей дали. Автор настолько увлекается его историями, что почти не замечает льва, свернувшегося на обрыве в золотом свете, пока тот не издаёт рык, разносящийся на восемь километров по дельте.

Этот молодой самец становится проводником на оставшуюся часть утра, пока патрулирует свои владения и ведёт мимо слона, трясущего пальму, чтобы сбить орехи makalani. После сиесты под вентилятором начинается вторая поездка: сначала у норы диких собак, откуда в сгущающихся сумерках выходят члены стаи, включая трёх любопытных щенков, а затем наступает время напитка на закате у лагуны. Среди спутанного рощами акаций автор замечает огромного бегемота, хлюпающего среди кувшинок, а на противоположном берегу настаивает на своём стадо капских буйволов. «Это когда-нибудь надоедает?» — спрашивает автор у Norriah. «Нет, — отвечает он с радостью, — потому что всё постоянно меняется» — и словно по сигналу из зарослей выходит леопард.

Основанный в 1999 году, Chief’s Camp — ближайшее к grande dame сафари-лагерю место в дельте Okavango; большую пятёрку здесь можно увидеть из бара из древесины saligna или, лёжа у бассейна в тени jackalberry. С июля по август лагуна подступает почти вплотную к главному лагерю, а гиды ведут safaris на mokoro по каналам, вдоль которых живут ангольские лягушки-тростницы и стада red lechwe. В сухие месяцы главным становится наблюдение за птицами: только в Chief’s Camp зафиксировано более 400 видов — от helmeted guineafowl до голиафовых цапель.

Поскольку это A&K Sanctuary, Chief’s Camp так же комфортен, как и безупречен окружающий пейзаж. Номера здесь — одни из самых просторных в регионе: мягкое бельё, шалфейно-зелёные акценты и древесина Южной Африки, у каждого гостя наготове бинокль Leica, а на полках стоят справочники и произведения искусства народов банту. Кровать с балдахином настолько уютна, что автор ненадолго поддаётся искушению остаться в ней, когда срабатывает будильник в пять утра, а шумовые душевые и глубокие отдельностоящие ванны помогают снять напряжение после тряской поездки на 4WD. Однажды, во время ванны с ароматом marula, автор оборачивается и видит дюжину верветок, наблюдающих через стеклянные двери веранды.

Завтрак можно съесть в главном павильоне, наблюдая, как голубая дымка поднимается над водой, усыпанной клевером, или прямо в заповеднике во время утреннего выезда, но в любом случае подают блюда, напоминающие The Wolseley: ещё тёплую выпечку, яйца вкрутую и полоски бекона, крепкий чай в чайниках. Обед обычно легче — свежие соки, домашний хлеб, зелёные салаты, а ужин бывает либо в формате традиционного braai с выступлениями Dikhwaere, либо в виде трёх блюд, где всё может начаться суфле и закончиться pavlova. Сервис здесь — такой, где бармен помнит, что три года назад гость предпочёл пиво sorghum, а массажист появляется у двери с баночкой бальзама Cape Aloe, если в дневной поездке солнце оказалось слишком щедрым.

Уединение, семейный формат и другие лагеря

Если речь о медовом месяце и хочется атмосферы только для взрослых, стоит помнить, что Chief’s Camp принимает детей старше шести лет. При этом, в отличие от многих лагерей Ботсваны, здесь почти нет принудительного общения: во время еды гостей рассаживают за отдельными столами. Если нужна абсолютная приватность, можно выбрать suite Geoffrey Kent — павильон с двумя спальнями, собственным boma и выделенным персоналом, — или даже только для взрослых Baines’ Lodge, ещё один A&K Sanctuary в дельте Okavango, где всего шесть павильонов.

С Chief’s Island до Wilderness Mokete — сорок минут лёта; ниже в полуденном солнце сверкают лагуны, пока вертолёт несёт автора над ними. С пассажирского места видны стада жирафов, объедающих ярко-зелёные кроны, но приземление происходит уже в совсем другом пейзаже: открытых пыльных равнинах Mababe Depression. Этот засушливый бассейн на восточной окраине дельты Okavango — место куда более дикое и суровое, чем Moremi Game Reserve, где почти гарантированно можно увидеть охоту высших хищников.

После того как багаж оставлен в лагере, а жара сбита ледяным rooibos, автор сразу отправляется с гидом Jonah, и первое наблюдение чувствуется ещё до того, как становится видно: разлагающийся слон в группе голых деревьев и 12 львов вокруг него. Jonah успокаивает, что животное умерло естественной смертью, после чего гиены возьмут свою долю, а затем за дело примутся стервятники, дочиста обгладывающие кости.

В Mababe повсюду кости, а ещё капские буйволы: стада по 3000 голов появляются на горизонте облаком пыли и хором хриплых звуков, которые становятся громче и выше, когда львы приближаются. Из трёх известных прайдов во время визита автора самый крупный — Chobe, в нём 40 взрослых кошек. На следующее утро автор наблюдает, как львицы расходятся веером в форме подковы, беззвучно окружая нескольких отставших буйволов, а затем одновременно бросаются на визжащего телёнка. Через несколько мучительных минут скоординированного удушения львы приступают к пиршеству. Mokete, с радостью сообщает Jonah, значит «пир» на Setswana.

При этом встречи с животными в Mokete не всегда трагичны. Стада зебр здесь так велики, что видно всю силу их маскировки движением, а одни из крупнейших в Ботсване популяций саблерогих и куду-антилоп пасутся на покрытых пылью травах. Что касается слонов, Jonah и автор проводят большую часть последнего дня, молча сидя в укрытии и наблюдая, как более сотни животных плещутся и шествуют по воде прямо перед ними. Самые маленькие детёныши едва достают до пояса и прячутся за ногами матерей, когда крокодил меняет положение среди осоки, а матриархи стада возвышаются над молодыми деревцами fever-berry, тянущимися из выжженной земли. Даже когда солнце начинает садиться, уезжать не хочется, но, как всегда, Jonah оказывается прав: самые редкие встречи в Mababe часто происходят после наступления темноты.

Поэтому он делает специальный крюк на обратном пути в лагерь и ведёт фонарём по чёрной темноте. Вскоре удаётся увидеть африканскую дикой кошку с горящими глазами, когда она подбирается к грызуну; дикобраза, переваливающегося через длинные травы; и даже трубкозуба, роющегося в поисках термитов.

Wilderness Mokete, а затем Cape Town

Mokete — единственный лагерь в радиусе 50000 гектаров, и при максимум 18 гостях одновременно он кажется удалённым даже по ботсванским меркам. Если другие объекты Wilderness в регионе задумывались как можно более обволакивающие, как в случае Mombo, то дизайн Mokete намеренно оставлен минималистичным, чтобы не отвлекать от ландшафта Mababe. В центре расположен открытый крытый павильон, выполняющий функции столовой, бара, гостиной и читальной зоны, хотя сосредоточиться на The No. 1 Ladies’ Detective Agency, когда у костра греются львы, вряд ли получится. Сбоку от лагеря находится глубокий бассейн — спасение, когда температура поднимается выше 40 градусов. Примечательно, что Mokete полностью работает на возобновляемой энергии, но при острой необходимости здесь есть и кондиционер.

В каждый из девяти просторных номеров ведёт приподнятая дорожка, и хотя светлые интерьеры аккуратно обставлены плетёными верёвками, кожаными деталями и геометрическими узорами, отсылающими к видам Mababe с воздуха, запоминается именно открытость палаток. Стены и крыши здесь сделаны из москитных сеток, которые каждый вечер перед закатом усиливают тяжёлым брезентом, хотя оставлять «окно в небо» в палатке открытым хотя бы раз не просто можно, а нужно — чтобы уснуть под созвездием Южного Креста. Однажды утром автор несколько часов пишет в компании пары dagga boys — так называют старых самцов буйвола, — которые стоят всего в нескольких шагах от стола, а в другую ночь слоны прерывают созерцание звёзд, проходя через лагерь.

Как бы непринуждённа ни была атмосфера в Mokete, еда здесь интереснее, чем в любом другом сафари-лагере, где автору доводилось бывать: при буфетах действительно стараются использовать местные продукты — от biltong до зелени morogo и amasi. Приятно и то, что завтрак каждое утро сервируют вокруг костра, где гости греют руки над огнём между глотками кофе из жестяных кружек. Поскольку многие гости приезжают сюда не в первый раз, разговоры возникают сами собой, и здесь неизбежно встречаются яркие персонажи. В первую же ночь всем понадобилось всего пять минут, чтобы сдвинуть стулья и начать пересказывать дневные наблюдения за бутылкой Pinotage; в следующие три дня автор беседует с биологом, который добирался сюда по суше из Natal, с одержимым дикими собаками человеком, часами сидящим у нор, и с французским предпринимателем, который следующим пунктом выбрал побережье Skeleton Coast в Namibia.

Самый простой путь как в Okavango Delta, так и в Mababe Depression — долететь до Maun через Johannesburg, а затем добраться до лагеря на вертолёте, Cessna или 4WD. Если же перед первым выездом нужно несколько дней, чтобы перевести дух, стоит сделать остановку в Cape Town.

Открытый в 1899 году основателем Union-Castle Shipping Line, Mount Nelson, a Belmond Hotel остаётся вершиной отельной сцены Cape Town и 127 лет спустя, окружённый бассейнами с кабанами и теннисными кортами на фоне Table Mountain. Каждый номер The Nellie под люстрами пропитан историей Mother City. Winston Churchill жил здесь как иностранный корреспондент во время The South African War, а Nelson Mandela пил послеобеденный чай на террасе с ароматом роз во время своего президентства. Даже фирменный оттенок фламинго у The Nellie восходит к World War I: менеджер Aldo Renato покрасил фасад в праздничный розовый после перемирия 1918 года, и с тех пор отель остаётся этого радостного цвета.

При этом Mount Nelson олицетворяет и лучший Cape Town XXI века. Сейчас в лобби размещены полотна Dada Khanyisa благодаря партнёрству с Norval Foundation, а дизайнер Thebe Magugu недавно создал на знаменитой Palm Avenue свой собственный suite в духе «Afro-English». Локация тоже удачно сочетает спокойствие и центральность: в одну сторону он выходит к Company’s Gardens, в другую — к ночной жизни Kloof Street.

Если хочется быть ближе к морю, One&Only Cape Town смотрит на V&A Waterfront, а прямо у входа в курорт по марине снуют морские котики. Треть из 132 номеров One&Only расположена на зелёных искусственных островах в гавани, а остальные занимают верхние этажи семиэтажного небоскрёба Marina Rise. В последних ждут виды на Table Mountain и игривые дизайнерские детали: например, куклы Namji, традиционно считающиеся в Cameroon символом, способствующим плодородию, здесь шутливо используются вместо табличек Do Not Disturb.

Начать пребывание можно с приветственного Ubuntu juice в Vista Bar & Lounge на первом этаже, а затем отправиться в One&Only Spa на процедуры с добавлением, например, wild kelp. Массаж African Rungu Stick особенно хорошо восстанавливает, особенно если после долгого перелёта мышцы напряжены. После ухода можно перейти к списку развлечений One&Only Cape Town — от paddleboarding по украшенным protea водным маршрутам отеля до частных дегустаций с местным сомелье Luvo Ntezo, который курирует коллекцию курорта из 700 наименований с виноградников Stellenbosch, Franschhoek, Constantia и других регионов. Но вокруг слишком много мест, которые стоит увидеть, чтобы задерживаться надолго: здесь можно дойти пешком до многих знаковых точек Mother City, включая Zeitz MOCAA и паромный терминал на Robben Island.