Прошло почти 18 лет с тех пор, как Sabyasachi в последний раз показывал коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке в 2009 году. Но в финальный вечер сезона весна-лето 2027 в Нью-Йорке бренд триумфально вернулся: показ открыла Christy Turlington, а коллекция из 72 образов получила название Bengal Byzantine Broadway.

Сезонная коллекция, наполненная простым денимом, классическими рубашками на пуговицах и базовыми вещами гардероба с отсылками к наследию, отдала дань американскому western wear с южноазиатским акцентом. Завершала образную линию новая коллаборация бренда с The Metropolitan Museum of Art в области высокой ювелирки, в которую вошли поразительные браслеты в духе византийского возрождения из цельного золота и с драгоценными камнями, этрусские подвески и массивные кольца.

«Ручная работа, думаю, и есть последняя граница роскоши», — сказал дизайнер Sabyasachi Mukherjee ELLE за кулисами в Spring Studios примерно за час до показа. Культовый бренд был основан в 1999 году и любим Priyanka Chopra и Aishwarya Rai Bachchan. «Думаю, India — это не страна слонов и павлинов», — добавил он. «Это очень интеллектуальная страна, где история, искусство, культура, современность, IT, медицина — все сталкивается. Люди смотрят на India через очень стереотипную призму, и я хотел изменить это, сказав: да, мы носим мастерство на рукаве как современный язык, но именно оно нас не определяет целиком».

Mukherjee пояснил, что его бренд по сути индийский, но при этом глобальный: производство и работа мастеров проходят через Italy, Spain, England, France и Morocco, а взгляд на все это остается индийским ремесленным.

Ремесло, которое видно в деталях

Искрящиеся пальто, расшитые вручную бисером, получили специально простеганные вручную подкладки. В других местах жакеты были покрыты нашивками из тюля с вышивкой в коровий принт. Дизайнер из Kolkata, который открыл магазин в New York в 2022 году, экспериментировал с американскими кодами: рубашка в клетку, классические синие джинсы, джинсовый жилет и ковбойская шляпа вошли в коллекцию.

«Для меня это идеальное сочетание Americana и Indian [craft]», — сказал он. Свою работу и эту коллекцию Mukherjee рассматривает как точку пересечения между ready-to-wear и demi-couture. «Знаете, я не очень верю в couture, потому что считаю это очень устаревшим, и мне это крайне не близко. Я родился в очень среднеклассной семье и в детстве не имел много денег. Поэтому, когда я смотрю на couture, мне почти кажется, что я маленький ребенок из “Голого короля”». «Если ради платья нужно заказывать фургон, то к редакции ELLE не стоит приходить».

Sabyasachi обладает особой, сдержанной эстетикой, которая требует присмотреться дважды, внимательно вслушаться и, если возможно, потрогать вещь, чтобы по-настоящему оценить мастерство, вложенное в одежду. Чаще всего оно тихое. Так было и в случае этой коллекции. Но в украшениях не было ничего тихого.

Они были очень заметны на подиуме, что на Неделе моды случается не так уж часто, и явно добавляли коллекции выразительный характер, мгновенно создавая ощущение zhuzh и индивидуальности. Увеличенные ювелирные реплики из драгоценных камней и цельного золота, вдохновленные артефактами из Древнего Рима, Греции и Исламской империи, почти не встречаются на таком уровне больше нигде. А на фоне сдержанной одежды, подчеркивающей ручную работу, именно украшения становятся главным элементом истории.

«В мире, где мы постепенно теряем чувствительность из-за искусственного интеллекта, я думаю, все важнее выдвигать на первый план человеческое прикосновение», — добавил Mukherjee.