Последний номер журнала, получивший название Mother Issue, строится вокруг мысли о том, что ничто крутое, ничего из того, что любимо и о чем невозможно перестать говорить, не появляется полностью готовым. Печатный журнал нужно выстраивать постепенно. За любой глянцевой обложкой, до того как чернила коснутся бумаги, стоят предложения, кастинги, таблицы, примерки, творческие тупики, бессонные ночи, паника из-за образцов, мудборды — и очень, очень много багажа.
Здесь Editor-in-Chief Thom Bettridge приоткрывает занавес и показывает, как создается образ i-D. Если еще не догадались, все начинается с подготовки. Именно здесь пригодилась коллекция TUMI FW26: чемоданы и сумки точны по конструкции, одинаково хорошо работают на красоту и функциональность и идеально подходят стилисту. Они выдерживают грубое обращение в аэропорту, а у каждой мелочи есть свое место. Главное же — они убирают визуальный шум и оставляют пространство для мысли и творчества.
Необходимый набор команды по моде выглядит так: запасные носки и белье, мини-парогенератор, накидки для макияжа, чтобы защитить одежду при быстрых переодеваниях, зажимы для папок, дезодорант, двусторонний скотч, тейп для груди, рыболовная леска, булавки, стельки. Все это должно быть уложено в ручную кладь TUMI — без вариантов!
Если вы планируете съемку или просто любите дотошные режиссерские комментарии, ниже — заметки Thom о процессе, советы по упаковке и несколько пасхалок Mother Issue.
Как Thom Bettridge пришел к стайлингу
MORGAN BECKER: Кто привел вас в стайлинг?
THOM BETTRIDGE: Сначала он работал писателем, затем, став редактором, превратился в креативного директора. Стайлинг пришел последним. Впервые это случилось, когда Mel Ottenberg попросил его одеть Brendan Fraser для Interview. Ему просто очень хотелось познакомиться с ним. Кроме того, нравилась сама идея сделать такого отца семейства стильным.
Задание возникло внезапно? Они столкнулись на показе Rick Owens в Париже, и Mel сказал: «Я думаю, тебе стоит одеть Brendan Fraser, и я думаю, тебе стоит одеть его ровно в тот образ, который на тебе сейчас» — в черный тренч и джинсы. Его философия — создавать образ персонажа. На показы он смотрит не для того, чтобы понять, что «в тренде». Важнее другое: как с помощью одежды рассказать историю.
MORGAN BECKER: Было ли сложно учиться? Было ли что-то, о чем никто не предупредил до работы на площадке?
THOM BETTRIDGE: Поразило количество одежды, которое нужно, и то, как все это приходится перевозить. С TUMI он связался после того, как для обложки с Bad Bunny пришлось загрузить в Sprinter bus целый фургон чемоданов. Чемодан — тихая рабочая лошадка моды. У ассистентов стилистов бывают свои, особенно любимые модели. Есть даже культовые варианты.
Mother Issue скоро выходит. Что в нем за тема, и как она повлияла на процесс — и на образы, и на стайлинг?
Тема строилась вокруг расширенного понятия Mother — идеи о том, что все, что любимо, вырастает из сети сообществ. Материнская фигура в любой сцене — это тот, кто объединяет сообщество. Команда хотела показать это по-разному: и через 2hollis, который говорит, что чувствует материнскую заботу по отношению к своим фанатам, и через Gisele [Bündchen], которая выступает как главная супермодель-крестная.
Визуально команда стремилась создать ореол знаковости вокруг людей, которых не всегда отмечают в таком качестве. В этом номере Thom особенно хотел надеть на Stavros [Halkias] ту же Mother tee, что когда-то носила Gisele! Фэшн-директор Clare [Byrne] очень точно выстраивает общий взгляд редакции на моду. Команда работает со многими сильными стилистами. i-D всегда был про личный стиль. Здесь не пытаются делать что-то чрезмерно capital-F fashion или слишком фантазийное. В основе — лексикон, ближе к тому, как люди одеваются на улице.
Что помещается в чемодан и почему это важно
MORGAN BECKER: Что самое абсурдное приходилось везти на съемку?
THOM BETTRIDGE: Когда снимали Bad Bunny, он привез в Пуэрто-Рико часы Jacob & Co. за $2 million. Десять лет у него был металлический чемодан, которым он почти не пользовался — из тех, что выглядят как реквизит из шпионского фильма. В тот момент он подумал: «Наконец-то удастся им воспользоваться». Обычно такие вещи отправляют вместе с охраной.
Раз уж речь зашла о чемоданах, Thom задумался о привлекательности видео формата what’s in my bag и о списках вещей Joan Didion для поездок. Есть странная аура вокруг того, как и что люди возят с собой. Если человек много путешествует и постоянно должен тащить куда-то кучу вещей, возникает особая эмоциональная связь с багажом. В чемоданах TUMI ему нравится продуманность: у каждой вещи есть место. Это создает структуру упаковки. Чем больше поездок, тем сильнее нужна такая странная опора.
Особенно в стайлинге даже не всегда приходится распаковывать вещи. Нужно заглянуть в номер отеля, примерить одежду на герое, бросить все в такси и двигаться дальше. Чемодан становится способом вынести наружу собственный мыслительный процесс. Thom любит использовать его как инструмент редактуры: так проще немного проредить гору вещей, потому что для съемок вытаскивают очень много — буквально по три рейла одежды. Чемодан TUMI большой и раскрывается горизонтально, так что в нем не приходится копаться. На площадке он понял важную вещь, наблюдая за сильными стилистами: часто разумно не выкладывать все сразу. Человек видит варианты и сам начинает выбирать образ. А после того как один лук снят, если рядом есть похожий, его сразу убирают, чтобы не создавать беспорядок.
MORGAN BECKER: Какой у вас принцип — брать слишком много вещей или слишком мало?
THOM BETTRIDGE: В личной жизни он за то, чтобы брать с собой больше, чем нужно. В юности ему хотелось не ждать багаж и просто запихнуть все в рюкзак, а потом разбираться на месте. Теперь он думает так: если уж сдаешь одну сумку, можно сдать и три, и везти с собой много вещей. В этом есть что-то гламурное — появляться где-то именно так.
Его единственный дорожный лайфхак, который он часто проповедует, — вытащить все из чемоданов в шкаф отеля, а багаж сдать на хранение. Если остановиться в маленьком европейском отеле с двумя огромными чемоданами, они буквально забирают у комнаты весь воздух.
Любимые страницы номера и работа с изображением
MORGAN BECKER: Расскажите о любимых вещах в этом номере.
THOM BETTRIDGE: Gisele была особенно интересной. С ней начали говорить еще в период выпуска Lore issue. Редакция выложила видео, где листала архив, включая обложку i-D 2000 года с Gisele, снятую Richard Burbridge, — это одна из любимых обложек i-D, если не самая любимая. Похоже, она увидела это и сказала: «Я хочу снова сняться для i-D». Забавно, что это создало еще больше lore.
Работать с Collier Schorr было потрясающе. Она снимала обложки почти для всех журналов, с которыми Thom работал, буквально начиная с его первого выпуска 032c. Его также удивило, что она никогда прежде не снимала Gisele. Съемка была невероятной. Это было как наблюдать за тем, как LeBron James играет в баскетбол. За три часа сняли 13 образов — это почти неслыханно. Gisele вошла в состояние полного потока. Всегда невероятно наблюдать, как человек делает то, в чем он абсолютный лучший.
Команда хотела поиграть с фирменными знаками журнала. Были сделаны пины, на некоторых из них оказались изображения прежних съемок Gisele для i-D. Так возникла идея mise en abyme, которую придумала Clare, и Thom счел ее очень милой. Носить пин с собственным изображением — это весело. Что любопытно, на обложке с Katharine Hamnett она тоже держит пин с надписью «No i-D», который сделал Jonny Banger. Без всякого умысла получилось две обложки с пинами. Thom любит такие бессознательные вещи, которые всплывают сами, когда делаешь журнал.
Подобрать правильную атмосферу съемочного дня непросто. Что непрофессионал может недооценить, хотя это критично для хорошего результата?
Чаще всего недооценивают, насколько фотосъемка — это командная игра. Есть представление, будто фотограф — это Бог или арт-директор, который просто все решает. Но на деле это скорее квинтет: макияж что-то добавляет, сет-дизайн, стайлинг и так далее. Как креативный директор, Thom любит смотреть, какие идеи приносят другие, а затем давать им случиться. И это, кажется, становится все важнее. Сейчас многое в арт-дирекшене сводится к фразе: «Давайте воссоздадим этот AI-render из pitch deck». Это самый дистопичный способ делать что-то творчески.
MORGAN BECKER: На что вы смотрите, когда выбираете изображения для i-D?
THOM BETTRIDGE: Редактирование изображений — одна из любимых частей создания журнала. В этом есть странный эффект Рашомона: из одной съемки можно сделать три разных материала, если по-разному их собрать. Можно поймать определенное настроение или выбрать похожие кадры и сделать ощущение сериальности. Можно взять очень разные кадры и превратить материал в своего рода путешествие. Это по-настоящему магический процесс.
В старые времена 2010-х команда печатала примерно 40 любимых снимков на обычной бумаге для принтера. Их прикалывали к стене и снимали те, от которых решали отказаться. Thom скучает по этой тактильности. Но сам принцип остается тем же. Одна из его любимых практик — поставить два изображения рядом и собрать небольшую группу у компьютера, чтобы обсудить: «Какое нравится больше и почему?» Ему кажется, что в остальной жизни почти не бывает шанса вслух говорить о таких крошечных творческих нюансах, и потому интересно слышать, какие у людей эстетические склонности.
Он видел, как дизайн-команда физически вырезает элементы ножницами, сканирует и пересканирует их ради фактуры. В редакции i-D тексты размечают ручкой. Все это очень аналоговые методы.
То, о чем Thom часто говорит с Brent [David Freaney], — что журналы больше не просто способ передавать информацию. Когда-то люди читали People или Newsweek, чтобы узнать, какие вещи крутые. Теперь вся информация приходит из интернета. Журналы — это нечто другое, скорее тактильный художественный опыт.
В последних двух номерах использовались флуоресцентные цвета Pantone. Их буквально невозможно повторить онлайн. Вживую в них есть визуальная притягательность. Как и в коллажах, вырезках и наклейках, которые команда делает. Примерно через месяц после выхода Lore issue Thom получил сообщение от Terry Jones, сооснователя i-D. Он написал: «Это невероятно, потому что именно этот Pantone использовался в одном из первых номеров. Со временем они выцветают, как закат». Thom проверил — и Terry был прав: цвет поблек с неонового оранжевого до пастельного щербета. Если посмотреть на Lore issue, он уже заметно светлее, чем был. Именно это чувство удовольствия от движения сквозь материал, по мнению Thom, редакторам стоит учитывать чаще.
