Franco Moschino понимал, что мода — слишком серьезное дело, чтобы не относиться к нему с иронией. В 1980-х, на пике демонстративной роскоши, он превратил одежду в непрерывный комментарий: костюм в духе Chanel с вышивкой «This is a Waist of Money», маленькое черное платье с собственной ценой, пуговицы в виде мельниц, юбки из галстуков, сумка с надписью «This Is Not an It Bag». Его шутки редко были пустыми. Они позволяли разбирать моду изнутри, обнажая ее тщеславие и абсурд через преувеличение, пока все это становилось невозможно не заметить.
Он превращал изощренную игру смыслов и каламбуры в лозунги, никогда не звуча претенциозно; ему не хотелось читать лекции. И его дерзость опиралась на технику: Moschino мог пародировать кутюр, потому что точно знал, как он устроен, переводя trompe-l’œil и отсылки к поп-культуре не только в точные критические высказывания, но и в элегантные, носибельные коллекции.
Именно об этом Franco Moschino, а не только о человеке со смайлом, саркастичной футболкой и нарочито эпатажным аксессуаром, думают Simone Rizzo и Loris Messina с тех пор, как в июне возглавили креативное направление дома после Rossella Jardini, Jeremy Scott и Adrian Appiolaza. Бывшие дизайнеры Sunnei занимают новую должность меньше двух месяцев, и их первым импульсом стало не шуметь, а слушать.
«Мы тщательно изучаем, почему Moschino вообще имел смысл, — сказали они на предварительном показе в штаб-квартире бренда. — Но мы не хотим его копировать. Мы хотим понять его, чтобы создать Moschino будущего».
Различие кажется простым, но оно обманчиво. Для дома, чей визуальный язык стал настолько узнаваемым, что собственные шутки легко превращаются в клише, возникает соблазн превратить архив в гардеробную для переодеваний: взять лозунг, добавить мельницу и назвать это Moschino. Rizzo и Messina идут противоположным путем.
Они внимательно изучили одежду, разобрали ее конструкцию и, как сами говорят, «метаболизировали» то, что нашли. Цель — не воспроизведение.
«Мы не хотим буквально воспроизводить что-либо из того, что он сделал. Единственное, что мы несем дальше, — это его дух и его способ думать».
Ирония в идее, а не в вещи
Это, пожалуй, самое показательное в их новом назначении. Если юмор Franco бесконечно копировали, то его метод — куда реже. Rizzo и Messina интересует механизм, который скрыт под шуткой.
«Для нас принципиально важно, чтобы ирония была в концепции. Если ирония находится в продукте, она становится декором».
Разница важна еще и потому, что здесь проявляется их собственная история с Sunnei. В течение 12 лет Rizzo и Messina строили марку вне традиционной модной системы, а затем большую часть времени разбирать ее правила уже изнутри. Они устраивали показы, где закадровый голос рассказывал, о чем модели на самом деле думают во время ходьбы, публика голосовала за увиденное, а crowd surfing становился частью перформанса.
Их шоу были не просто демонстрацией одежды, а экспериментами с тем, как мода и ее аудитория могут вести себя друг с другом. Теперь, приближаясь к 40 годам, они с характерной самоиронией называют себя «двумя серьезными rompipalle» — двумя серьезными занудами. Выражение звучит легкомысленнее, чем есть на самом деле.
Панк-импульс никуда не исчез, он просто обрел больше перспективы и больше ресурсов для воплощения.
«Мы всегда были spaccapalle, не особенно simpatico, — говорят они. — Мы родились вне системы и стали анти-системными, хотя теперь мы по горло внутри нее».
После многих лет за рулем собственного модного трудяги они вдруг обнаружили себя за рулем гоночной машины.
«В Sunnei мы привыкли водить Fiat 500, — шутят они. — Теперь мы водим Maserati».За шуткой стоит понимание того, что может дать машина исторического итальянского модного дома. Они хвалят высокий уровень производства в материнской компании Aeffe, который позволяет им строить гардероб, где концептуальная острота сочетается с таким же строгим качеством исполнения.
Архив как лаборатория
Идеальный носитель Moschino, по их словам, — это «аристократ на Марсе»: человек, который свободен одеваться как хочет, умеет выбирать и ожидает безупречного качества. Эта формула показывает, какого баланса они добиваются: изысканности без мрачной торжественности, фантазии без небрежности.
«Мы хотим, чтобы Moschino говорил на языке роскоши, — отметили они. — Мысль, стоящая за Moschino, должна быть связана с безупречным продуктом».
Именно здесь их чтение Franco становится особенно интересным. Их меньше занимает карикатурный образ Moschino как enfant terrible моды, чем дизайнер как мыслитель.
«Есть нарратив, что он был дерзким. Да, он был дерзким, но он был и чрезвычайно умным. Он был философом, человеком мысли. Он был художником. Он был скорее саркастичным, чем ироничным».
Они описывают Moschino как потенциальный «культурный усилитель», инкубатор идей, способный перемещаться между модой и другими формами культуры. Основатель дома понимал, что вещь может работать сразу на нескольких уровнях: быть мгновенно читаемой как образ, но гораздо сложнее — как идея.
Эту многослойность новые креативные директора хотят вернуть.
«Moschino — это бренд, такой же сильный, как Coca-Cola, — заметили они. — Это широкая платформа смысла».Сравнение неожиданное, но, возможно, точное: оба названия давно вышли за пределы своего происхождения и стали культурными сокращениями, которые несут смыслы гораздо шире собственных продуктов.
Архив, соответственно, они не рассматривают как каталог вещей для повторения. Скорее как лабораторию. Сам физический архив, как они объясняют, разделен между Milan и Cattolica, и они уже думают о том, как полнее включить его в жизнь дома.
Они смотрели на одежду и были тронуты, увидев ее вживую. Больше всего их поразили качество кроя и конструкции. Некоторые архивные идеи стали отправными точками для новых. Но мельницы, смайлы и лозунги не вернутся как ностальгический реквизит.
Больше тишины в образе, больше шума в идее
Будущее Moschino может стать тише визуально, но заметно громче интеллектуально. Они говорят о том, что хотят убрать банализированную версию юмора Moschino, накопившуюся за годы, и заменить ее более тонким языком смыслов.
При этом они намерены продолжать перформативный подход, который всегда был частью их практики, не как маркетинговый ход и не как трюк ради внимания, а как естественную форму выражения. Для первого показа они делают то, что в модной системе, где стилист почти так же важен для авторства, как и дизайнер, встречается нечасто: работают без него.
«Идеи ясны, — говорят они, — и мы доверяем команде Moschino, которая переведет их без дополнительного слоя интерпретации».
«Это похоже на магию, на алхимию, которую мы производим между собой, — говорят они о своем творческом процессе. — Это выразительная необходимость, которую трудно объяснить».
Они хотят, чтобы шоу выводило мысль на сцену, а не просто украшало ее. Иначе говоря, одежда не иллюстрирует концепцию.
«Она — место, где концепция происходит».
Такая энергия объясняет и то, почему они не особенно заинтересованы в конкуренции с нынешней модной культурой на ее собственных условиях. Скорее, они намерены сойти с этой дорожки в сторону. Мода, по их словам, вошла в период cacophony: слишком много голосов, слишком много контента и все более агрессивное понимание провокации.
В такой среде, считают они, по-настоящему радикальным жестом может оказаться нечто неожиданно старомодное — красота.
«Сегодня ничто не более дерзко, чем спокойствие красоты. Умение стоять, определенная осанка».Эта фраза почти может сойти за манифест нового Moschino. Не потому, что дом собираются сделать вежливым, а потому, что их интересует уверенность, которая приходит, когда больше не нужно кричать.
«Мы не хотим карабкаться по самим себе, чтобы найти формулы, которые помогут выглядеть cool. Мы пойдем прямо вперед, сосредоточившись на создании чего-то красивого».
Год вне моды, возможно, тоже помог им в этом. После 12 лет в Sunnei они взяли паузу на год, сознательно отключившись от индустрии. Они путешествовали, занимались спортом, ходили пешком, встречались с друзьями. Они называют это невероятной привилегией.
«Мы вернулись свежими, как два маленьких цветка», — шутят они.Но саббатикал дал им не только отдых, но и дистанцию. Они вернулись к работе с куда более ясным пониманием того, чего хотят, и столь же четким недоверием к тому, чего не хотят. Их интересует цифровая культура, но после многих лет гиперцифрового опыта они считают, что этот медиум дошел до точки истощения.
Ответом для них становится не отказ, а снижение громкости. Moschino, говорят они, станет упражнением в grounding: переходом из цифровой среды обратно в реальный мир, от постоянного вещания к настоящим встречам.
Они хотят заново связать дом с людьми через то, что называют happenings, через переживания и физический обмен, а не через бесконечное производство контента.
«Мы не хотим тратить энергию на создание чего-то, что просуществует ноль секунд внимания. Мы хотим создавать то, что живет гораздо дольше».
Показ без лайвстрима
Эта убежденность распространится и на сам модный показ. Первый показ Moschino не будет транслироваться в социальных сетях. Для дизайнеров, которые взрослели, экспериментируя с такими инструментами, решение сделано намеренно провокационным.
Но снова — речь скорее о перенастройке, чем о бунте. Они подчеркивают, что разговор в соцсетях — это не то же самое, что потребление, а видимость совсем не обязательно означает связь.
«Есть цифровая булимия, которая, откровенно говоря, чрезмерна. Должен быть способ вырваться из этой зависимости от необходимости быть везде любой ценой».
Это, пожалуй, самая Franco Moschino-идея во всем разговоре не потому, что она повторяет что-то из его практики, а потому, что переносит его базовый инстинкт в настоящее. Moschino смотрел на модную систему вокруг себя и спрашивал, почему все ведут себя так, будто ее правила неизменны.
Rizzo и Messina смотрят на модную систему, перенасыщенную немедленностью, комментариями и цифровым присутствием, часто излишне жестокую, и спрашивают, имеют ли эти правила все еще смысл. И при всей любви к основателю марки они не хотят делать вид, будто 1980-е или 1990-е можно как-то вернуть. Мир изменился; изменилась мода; изменились и они сами.
«Наша цель — не нападение, не агрессия и не ярость. Это желание разделить привилегию делать эту работу, создавать красоту, выражать мысль, обмениваться».
В этом, пожалуй, и есть самый интересный способ понять приход двух бывших аутсайдеров в Moschino. Они не представляют себя наследниками шуток Franco. Они пытаются выразить его свободу — свободу смотреть на моду и решать, какие коды стоит сохранить.
В конце концов, оригинальный прием Moschino никогда не сводился к шутке. Он заключался в том, чтобы точно знать, куда ее поставить.
«Без хаоса не бывает творчества», — сказал когда-то Franco Moschino. Но его хаос никогда не был небрежным: под провокацией скрывались почти одержимый контроль над мастерством и языком. Дисциплинированный хаос, пожалуй. Rizzo и Messina, похоже, понимают это интуитивно. Теперь им остается показать, сколько проблем они способны создать.
