В Лондоне завершилась еще одна London Fashion Week — и неделя моды выдалась по-настоящему насыщенной. Между масштабным шоу H&M, возвращением Christopher Kane в Mulberry, лондонским возвращением McQueen и запоминающимся показом Burberry сезон весна-лето 2027 уже кажется одним из самых заметных.

Но не меньшее значение для британской модной сцены имеют независимые таланты, которые и формируют лицо города. Ниже — самые свежие коллекции лучших indie-брендов Британии.

Oscar Ouyang

Oscar Ouyang начал весна-лето 2027 с небольшой подборки найденных предметов — старинных серебряных приборов, бисерных кисетов, ручной вязаной крючком кедровой косточки пинии, — собранных, по его словам, из-за их «красоты, странности и ощущения другой жизни». Отправной точкой для центрального мотива коллекции стала серебряная подушечка для иголок в форме лебедя: из нее вырос образ птенца, который у Ouyang символизирует «становление, молодость и красоту».

Работая с эмоциями воображаемого выпускного вечера, дизайнер размышлял о предвкушении и самосоздании, которые сопровождают такой обряд взросления. Поэтому в бывшей Rochelle School на востоке Лондона, под ностальгический саундтрек, где Glamorous Fergie сменялся фрагментами из раннего эпизода Gossip Girl, одежда напоминала подростка, собирающего представление о взрослой жизни.

Здесь были мини-юбки с кушаками, халтер-топы кроя по косой, плиссированные платья, прошитые бархатными лентами, и крошечные шорты с кисточками. Следы исходных предметов усиливали образ-«коробку с костюмами»: серебро превращалось в металлические шнуры и крючок, бисер — в отблеск старых украшений, кисточки свисали с рубашек, жакетов и кулисок. Одной из самых желанных коллекций недели она выглядела без всяких оговорок — особенно в памяти остались bomber CWU-45, переосмысленный с перекрученными узлами и накидкой, а также куртка M65 из шелкового сатина.

«Мне хотелось, чтобы люди почувствовали воодушевление от одежды, задумались, какая вещь могла бы вписаться в их собственный гардероб», — говорит Ouyang. И, судя по всему, его коллегам тоже стоит прислушаться к этому совету. «Хочется верить, что это еще и возвращает воспоминания о подростковых годах», — добавляет он. DR

Petra Fagerström

«Я хочу, чтобы люди думали: “Я хочу быть ею”», — говорит Petra Fagerström о женщине, которую она придумала для своего дебюта на подиуме на 180 The Strand. И, судя по реакции гостей, с задачей дизайнер справилась: после показа все хвалили болеро-бомберы, узкие кожаные брюки с цветочной вышивкой и объемные weekenders — первую сумку бренда, созданную вместе с ETMFG, проектом выпускника Central Saint Martins Eden Tan.

«Она всегда была женщиной, которая позволяет себе удовольствие без чувства вины», — добавляет Fagerström. «В этой коллекции я исследую ее чувственность и сексуальность». Особенно впечатлили платье-шифт, лентикуллярная плиссировка которого переливалась от твида к нижнему белью, и тренч, раскрывавшийся в черный кожаный костюм с юбкой в ножевой складке, все объединенное в одну вещь.

Именно в этих образах яснее всего проявилось, как Fagerström продолжает вести разговор о женственности: как позволять себе тягу к вещам вроде круговых юбок-«солнце» с ножевыми складками, шелкового белья с кружевной отделкой и жакетов с подчеркнутой талией, одновременно избавляя их от ассоциаций с tradwife-эстетикой. «Моя работа всегда была о том, чтобы брать эти силуэты и немного их ломать, как будто в системе возникает сбой», — говорит она.

«Каждая коллекция начинается с моего желания обрести самостоятельность, хотя я и знаю, что вещи, которые дают мне это чувство, часто поддерживают консервативные ценности». К финалу, когда модели вышли под Edge of Seventeen, никакой образ послушной домашней жизни уже не вызывал сомнений. DR

Stefan Cooke и Jake Burt

«Мы никогда толком не делали обнаженности раньше», — улыбаются Stefan Cooke и Jake Burt, говоря о футболках с крупными вырезами на уровне сосков, которые вошли в лукбук весна-лето 2027. «Мы смотрели на то, как Klimt изображал грудь», — объясняет Cooke, рассказывая о тонких венских отсылках в яркой, насыщенной цветом коллекции.

Она вызывает воспоминания о поездках Cooke в Австрию, страну рождения его матери, в подростковом возрасте. Ностальгические мысли — искаженные временем и эмоциями — пронизывают коллекцию с университетскими силуэтами, снятую в огромном спортивном зале Kensington Primary Academy. «Это пространство кажется странно чистилищным», — смеется Burt, указывая на скульптурную винтажную американскую футболку из архива.

«Если бы о чьей-то жизни сняли фильм, в нем наверняка было бы что-то подобное». Не менее по-детски выглядел и трикотаж, дополненный массивными деревянными браслетами, которые Cooke делает под псевдонимом Faimann и которые можно найти в культовом одноименном магазине Burt Jake’s в Hackney; для них использованы уцелевшие детали наборов Brio train sets. LH

Paolo Carzana

Мало кто из тех, кто связан с модой, согласился бы ехать в Earls Court в девять вечера в пятницу London Fashion Week, но у Paolo Carzana шоу появляются так нерегулярно, что, когда он все же выходит в расписание, ответ один: «Да». Так было и в St Cuthbert’s Church, где избранная группа гостей, включая неизменно радостную художницу по костюмам Sandy Powell, наблюдала, как тенеподобные фигуры Carzana появлялись из-за огромных полотнищ бледной ткани, закрепленных в готическом интерьере.

Затем последовало длинное название — Why Wait Until Wednesday, the Holy Wine Is Bleeding and the Colours of the Carrots Are Changing, I’ll Still Be Your Prince of Pain, Until Man Colours the Rain — которое должно было объяснить образы, задуманные Carzana как своего рода крещение для его бренда: деликатные платья из сатина и шифона с косой рюшей, трикотажные «футболки» с узлами и многослойные юбки, сформированные из peace silk сатина, конопляного джерси, органического хлопкового калико и бамбукового сатина.

Пыльная палитра могла бы напомнить вселенную Dune, но вдохновением для этой ориентированной на вечернюю одежду подборки стал фильм об Indiana Jones — The Last Crusade. Немногие умеют работать с краской так, как Carzana: за две недели до показа весна-лето 2027 он сломал ребро, но все равно продолжил, начав с оттенков бархатцев и куркумы, затем добавив винные танины и позволив солнцу завершить естественное отбеливание.

Сын строителя поблагодарил женщин в своей жизни, которые его направляли, но из затемненного первого ряда казалось, что именно Carzana прокладывает путь своей кочевой труппе в этом сезоне. AN

Geordie Campbell и Ronan McKenzie

Вы наверняка видели футболки Geordie Campbell с надписями вроде Best Boy и Queer Boy. То, что «началось скорее как прихоть», стало его фирменным знаком. «Нам хотелось усилить идею растерянности, связанной с взрослением», — говорит он.

Для коллекции весна-лето 2027 под названием 15 Steps Campbell вернулся в 1980-е, найдя свою путеводную звезду в святом покровителе квир-контркультуры George Michael. Он перевел особое сочетание секса, знаменитости и избыточности, которым был отмечен артист, в вызывающе глубокие вырезы и крошечные плавки.

Презентация проходила в воссозданном общественном туалете в Central Park, и это, пожалуй, было одно из самых непривычных мест, куда заносила London Fashion Week. И все же локация идеально подходила для погружения Campbell в коды cruising: его «Best Boys» с растрепанными волосами и латексными ботинками выглядели вполне естественно среди полупустых бутылок пива и окурков, разбросанных по мужскому туалету. OA

Последняя коллекция Selasi от Ronan McKenzie возвращала к школьным классам через оммаж Walthamstow School for Girls, но в этом сезоне дизайнер выбрала другой вектор — вырвалась из спортивного зала и выехала на открытую дорогу. Коллекция под названием Going Places была задумана как чувственная и свободная, а ее центральной темой стало «ощущение возможностей, которое дает движение».

Во второй сезон в расписании London Fashion Week McKenzie заняла M&A Coachworks, отправив моделей в укороченных мотокроссовых куртках среди промышленного антуража рабочей мастерской, а затем — за детали автомобилей, поднятые на подъемниках. Но, несмотря на окружение, это было далеко от масляных комбинезонов механика.

Сливочные кожи снова появились благодаря deadstock, предоставленному Mulberry, а рядом с ними — четкие белые оттенки, мягкие бежевые тона и чистые песочные нейтрали, с открытой кожей и незавершенными подолами, которые демонстрировали Zezi Ifore и Lea Ogunlami.