Пыль после Нью-Йоркской недели моды оседает, и остается ощущение, что у Нью-Йорка по-прежнему есть свой голос. Ощущение, что одежда, женщины и энергия не могли бы существовать нигде в мире.

В этом сезоне мастера вроде Michael Kors и Thom Browne делили сцену с молодыми нонконформистами, среди которых были обычно базирующийся в Лондоне, но родом из Нью-Йорка Conner Ives, шумно обсуждаемая жительница Бруклина Giovanna Flores, которая собирает футболки в лоскутные вещи у себя в спальне, и наследники эстетики Helmut Lang из Eckhaus Latta. Все это складывалось в убедительную картину: грубоватость и гламур сошлись в момент, который особенно захватывал после череды брендов «хорошего вкуса», заполнивших нью-йоркский разговор. Это было напоминанием о том, что Нью-Йорк по-прежнему умеет удивлять.

London уже успел назвать Connor Ives одной из восходящих звезд моды, но Нью-Йорк — это город, который его вырастил. Он родился в Bedford, респектабельном зеленом пригороде в часе езды к северу от Манхэттена, и мечтал о той жизни, которой живет сейчас: с успешным именным брендом и кругом блистательных знаменитых друзей, вращающихся вокруг него. Для дизайнера на относительно раннем этапе пути — это его пятый год в бизнесе — Ives уже не раз добивался вирусного успеха: от футболок Protect The Dolls, которые носили все от Pedro Pascal до Addison Rae, до роскошных оперных пальто с отделкой из меха в стиле demi-couture, которые раскупают как горячие пирожки, несмотря на внушительный ценник в несколько тысяч долларов. В мире Ives оперное пальто идеально сочетается с джинсами bootcut и футболкой со слоганом, а в этом сезоне на ней было написано: Bring Back Shame.

Нью-Йоркские контрасты и новые герои

Ives всегда играл на двойственности. Его весенний показ, прошедший в классическом месте для power lunch The Grill, размышлял о его существовании как нью-йоркского переселенца в Лондоне и о том, что на самом деле значит быть аутсайдером внутри системы.

«Если я скажу вам, что у меня есть страсть к моде, вас это покоробит? Вы станете смотреть на меня свысока из-за этого?»

Эту цитату Ives произнес за пару дней до показа, когда пересказывал фразу, найденную им в качестве комментария к собственному энтузиазму как дизайнера и почти фанатичной любви к индустрии. И индустрия любит его в ответ: показ стал одним из самых посещаемых за неделю. На подиуме были коктейльные платья цвета голубиной яичной скорлупы с ручной вышивкой, костюмы матадоров, приталенные и превращенные в комбинезоны, а также капри до середины голени.

Ives включил и первый опыт работы с мужской одеждой, созданной в сотрудничестве со знаменитым портновским домом Savile Row Gieves & Hawkes, и вывел на подиум своего давнего партнера Max, а также it-boy Terrence O’Connor в своей версии английского дворянства, пустившегося во все тяжкие.

После перерыва в показах Luar Raul Lopez вернулся в расписание в месте, которое, по его словам, он знает «лучше, чем кто-либо другой»: Flushing Meadows Corona Park в Flushing, Queens, где проходят две Всемирные выставки и стоит знаменитая Unisphere. Именно там Lopez проводил время после школы и по выходным в юности. Его весенняя коллекция Christopher Street Columbus — это игра слов между Christopher Street в Вест-Виллидже, где он и дизайнер Telfar Clemens провели подростковые годы, и колонизатором Christopher Columbus.

Память, история и переосмысленная роскошь

Опираясь на исторический костюм XV века и собственное доминиканское наследие, Lopez сказал:

«Я думал обо всем, через что прошли наши люди, и решил направить это в коллекцию».

Какао-бобы ожили в принтах на жаккардовых куртках с потайными молниями, которые то открывали, то скрывали тело по желанию владельца. «Peek-a-boob», — смеялся Lopez, показывая детали. Плиссированные бриджи, на которые его вдохновили исследования тюдоровского костюма, получили новое звучание благодаря объемам и изломам на бедре. Пиджаки, в чем Lopez особенно силен, были в изобилии: с подчеркнутыми плечами и воротником-стойкой, в темно-синем moiré и коричневом полосатом бархате.

«Я также иду за своей сумкой для вечерних выходов», — сказал Lopez, проводя через ряд женских вечерних образов, скроенных по косой и в полной мере показывающих, на что Lopez способен за пределами своей фирменной портновской манеры.

Сразу после получения специального приза LVMH Zane Li был настроен на праздник и игру. Для весенне-летней коллекции своего бренда Lii красные платья-свинг поверх зеленых двойников выглядели как современная версия mod-стиля. Топы будто «прорастали» из других топов, словно росли под углом и свисали с тела. Вдохновляясь Jeanne Lanvin и Alex Katz, он создал показ из 34 образов, который почти казался выполненным в двухмерной графике. Жизнь до ИИ, возможно, скоро станет неузнаваемой, но коллекция 25-летнего Zane Li напоминает о красоте, рождающейся из простоты.

От mod-стиля до строгой простоты

Michael Kors тоже оказался в мод-настроении. Нью-йоркский ветеран принимал гостей в саду MoMA, где показал травянисто-зеленые пиджаки boxy cut с тремя пуговицами и мини-юбками в комплекте. По мере развития показа он продолжал переосмыслять 1960-е: к расклешенным пальто добавлялись овальные очки, а платья shift были разрезаны до лифа и дополнены удлиненным сзади шлейфом. Это было посвящение Twiggy и Marianne Faithfull того времени, вновь перенесенное в современность на нынешних it-girls Anok Yai и Alex Consani.

Giovanna Flores быстро выходит из статуса для посвященных в число дизайнеров, за которыми наблюдают все. Впрочем, она и раньше была на виду, просто эта сдержанная уроженка Лос-Анджелеса не стремилась подстраиваться под бесконечный механизм индустрии. Но в этом сезоне Flores приняла у себя в квартире неподалеку от Brooklyn Navy Yard небольшую группу редакторов. Ее сила — в почти макгайверовской способности делать одежду из того, что другие выбрасывают.

Материал со стульев для газона, сетка, отбракованные лоскуты, винтажные джинсы — для Flores нет ничего, что она не смогла бы переработать и превратить во что-то новое. Это не для всех, и в этом суть, а еще причина, по которой она смогла расцвести на периферии. Ее преданные поклонники обожают яркие wrap-топы, брюки с объемными бедрами и многослойные mesh-платья millefeuille.

Если Flores наращивает и сшивает, то Veronica Leoni в Calvin Klein размышляла о том, как вернуть все к ядру, к тому, что было необходимо на 100 процентов. Эта коллекция стала отсылкой к сексуальной простоте, благодаря которой бренд стал знаменитым.

«Я думала о рамке и о периоде, когда Calvin начал работать над брендом, и старалась копнуть глубже, с более целостной точки зрения», — сказала Leoni.

Это означало, что Leoni изучала не только одежду, но и образ жизни. Она смотрела на архитектуру, музыку, живопись и на художников, работавших в тот период, таких как Walter De Maria, Agnes Martin, а также на гардероб Georgia O’Keefe. Ее стратегия сокращения принесла плоды. Коллекция напоминала повседневные базовые вещи, но в самой утонченной и продуманной версии.

Футболки, выглядевшие как cotton jersey, на самом деле были из тонкого шелка. Baseball tees были выполнены из ткани cady, которую можно было сделать наряднее с помощью яркого цвета. Геометричные slip dresses, расклешенные и кроенные по косой, с намеренно показанными матовой и блестящей сторонами ткани, завершали показ. Это ощущалось как самая верная Calvin-коллекция Leoni, и при этом — как ее собственная.

Нью-Йорк как лаборатория формы

Eckhaus Latta по-прежнему остаются неотъемлемой частью Нью-Йоркской недели моды. И стабильность во многом объясняет их положение. Их низко сидящие джинсы и цветные майки уже больше десяти лет служат неофициальной униформой даунтауна. А недавние коллаборации с Mango и теперь с J.Crew расширили аудиторию за пределы Dimes Square.

В этом сезоне гостям раздали манильские конверты с надписью: Do Not Open. Wait for Laughter. Сначала показали 90-е металлические платья shift, полупрозрачные топы и многослойные юбки. Потом прозвучало «ha ha ha», и гости вскрыли конверты, внутри которых оказались конфетти для коллаборации с J.Crew — университетский взгляд на Eckhaus Latta, пожалуй, для парней и девушек, которым больше по душе прогуливать занятия.

Финал Нью-Йоркской недели моды достался Thom Browne, который размышлял об эволюции через метаморфозу. Как будто отвечая на вопрос, как одна форма порождает другую, Browne написал в заметках к показу: «Переосмысливая установленную пропорцию через скрупулезную детализацию, Thom продолжает заново вводить современную униформу». Это получило буквальное воплощение: сложная детализация крыла бабочки стекала с плеча жакетов и выходила из бедра асимметричной плиссированной юбки.

Сетка, шелк, твид, оксфордская ткань и клетка складывались в узорные тела жуков, которые сначала не кажутся источником красоты, но на подиуме выглядели величественно. На пальто и плиссированных юбках появился мотив мотыльков, обычно врагов дорогой моды, а скромный муравей материализовался в золотой bullion thread. Это было утверждением, что природу действительно можно взрастить во что-то по-настоящему прекрасное.