На британскую моду легло огромное давление: ожидания подогревали в произвольном порядке возвращение McQueen, камбэк Christopher Kane у любимого наследия бренда и дебют Marks & Spencer на London Fashion Week. Если еще не удалось увидеть спектакль H&M в воображении Nick Knight, показ Chopova Lowena на боулинге с собаками и близнецами или первую за долгое время сольную женскую коллекцию Simone Rocha, спойлер: индустрия справилась.

После показа Christopher Kane с кожаным изобилием у Mulberry, напротив QEII Centre, где прошел показ, один журналист за другим признавали, что момент получился особенным. Даже Vogue Business вынес это в заголовок своего разбора: London’s Back Baby!

Но за пределами ажиотажа, который подогревали, в том числе, Central Cee на подиуме Burberry, главным оставался вопрос: какими были вещи? Вкладываться ли международным байерам, которых в этом сезоне было заметно больше, в предложение Erdem, вдохновленное Barbette? А как насчет небрежной эстетики KNWLS?

От школы молодых звезд Fashion East, включая Traiceline Pratt из Goyagoma, до любимцев инсайдеров Oscar Ouyang и Paolo Carzana, вернувшихся в расписание в этом сезоне, на подиумах в пространствах NEWGEN, в рабочих автосервисах, школьных спортзалах и скейт-парках возникали любопытные темы. Ниже — пять ключевых трендов London Fashion Week весна-лето 2027.

Сотни обувных коллабораций вышли на первый план

Показ — да и бренд тоже — почти невозможно собрать без спонсорства, но еще сложнее сделать так, чтобы эта поддержка выглядела органично. Лондонские дизайнеры — народ предприимчивый, и, кроме самых очевидных напитков-партнеров, общим решением кажется обувная коллаборация: она позволяет выглядеть и деловито, и модно, и при этом обращаться к широкой аудитории.

В этом сезоне свои лучшие ноги вперед выставили Chopova Lowena, объединившиеся с Dr Martens ради клетчатых ботинок; Aaron Esh с лаконичной версией кроссовок On Cloud; Talia Byre с брогами Topshop, которые обозначают начало плодотворного нового партнерства; Ahluwalia с интерпретацией тонких кроссовок Puma и Mowalola, добавившая свой клубный настрой классическим Jordan от Nike. Это лишь несколько примеров.

Если вспомнить украшенную лентами коллаборацию Simone Rocha и Adidas, которая вышла и моментально разошлась за неделю до London Fashion Week, можно ожидать, что и эти входные продукты произведут немалый шум после запуска. Отличная командная работа, которая полезна и для финансовых показателей? Безусловно.

Влияние McQueen ощущалось повсюду

Как бы ни относились к нынешнему направлению McQueen, его влияние в этом сезоне было везде. Особенно заметно оно проявилось у H&M, где любимая модель Seán McGirr, Alex Consani, открыла показ в укороченном наполеоновском жакете и низко сидящих узких брюках — в том самом образе, который стал его фирменным.

Та же силуэтная линия, плотно облегающая бедра и слегка расширяющаяся у щиколотки, появилась у Petra Fagerström и Aaron Esh в дерзкой черной коже, а у Talia Byre — в пятнистых жаккардах, напоминающих древесину. Это брюки, которые меняют походку, придают уверенности шагу и заставляют корпус двигаться свободнее в бедрах.

“She has always been someone who allows herself pleasure without apology,”

— сказала Fagerström о женщине, которую она придумала для весна-лето 2027. “I want people to think, ‘I want to be her’.”

Жаркий розовый стал самым громким цветом города

Есть миф, что большинство людей в моде одеваются в основном в монохроме; полностью черный образ — верный способ заметить “editor”, главу бренда, корреспондента или одного из более суровых визажистов, затаившихся на London Fashion Week. Но в этом сезоне цвет вернулся в повестку, а шокирующий розовый появился в бесчисленных коллекциях.

У A Letter самым снимаемым образом дня стал флуоресцентно-розовый жакет поверх зеленого платья Bratish-green. У Talia Byre выбор сводился к розовому сарафану и к скоординированному костюму с четким белым кушаком, а Aaron Esh вывел hot pink в обычно мрачную палитру через перьевые юбки и почти флуоресцентные вечерние вещи. Roksanda, в свою очередь, сделала ставку на струящиеся шелковые платья и оперные перчатки в самом горячем оттенке сезона.

Кажется, у London Fashion Week появилась еще одна общая память из детства: первые походы в отдел нижнего белья Marks & Sparks за первым тренировочным бюстгальтером. И, судя по всему, она не отпускает и дизайнеров. Бралетты — плоские, ориентированные на эстетику 40-х и, честно говоря, почти не работающие на декольте — возникали на подиумах повсюду.

У Erdem их надевали поверх рубашек, у Goyogama на подиуме Fashion East сочетали с денимом и рабочей одеждой, у A Letter брали за исходную точку, а у KNWLS они повлияли на деконструированные образы в духе белья. Тренд, который либо взлетит, либо провалится? Судя по 33 разным версиям бралетта на подиуме Prada в первый день Milan Fashion Week, скорее и то и другое. Laura Hawkins

Ностальгия уходит в 80-е

Мода по своей природе постоянно меняется. Но одна константа все же существует: ненасытная тяга к ностальгии. Долгое время дизайнеры оглядывались прежде всего на 90-е и 00-е, чтобы двигаться вперед, однако в этом сезоне многие обратились еще дальше — к избыточным 80-м с мощной линией плеч и драгоценными оттенками, утопающими в сатине.

От смелого цветового блокинга и металлических туфель на каблуке, любезно предоставленных Zandra Rhodes, у Ellen Poppy Hill до плеч в духе Montana у Stefan Cooke и принтов с маками — не говоря уже о низко вырезанных, слегка развязных майках-мускулках Geordie Campbell, вдохновленных George Michael, — лондонские независимые таланты вернули все прямо в десятилетие декаданса. Mahoro Seward