У разных эпох есть свои фирменные брюки — силуэты, которые одновременно отражают время и помогают его запомнить. У 90-х это были мешковатые джинсы, собирающиеся над кедами для скейтборда; у начала 2000-х — низкая расклешенная посадка; у середины 2000-х — облегающие, словно нарисованные на теле, skinny.

Сегодня, пожалуй, проще свести другие элементы гардероба к нескольким определяющим вещам — например, jazz shoe или миди-юбке, — но модному сообществу куда труднее выбрать один главный силуэт брюк. Похоже, подходит все подряд.

Если fashion-month">fashion month чему-то и научил, так это тому, что у брюк случился кризис идентичности. На фоне разговоров о нескольких возвращениях — skinny jean, bootcut и других — designers предложили очень разноплановую линейку: заниженную и расслабленную, четкую и узкую, укороченную до щиколотки или собирающуюся у обуви.

Единого силуэта, вокруг которого можно было бы объединиться, нет, и в этом как раз и заключается удовольствие.

Когда брюки перестали быть одним-единственным ответом

На Balenciaga Pierpaolo Piccioli колебался между потертыми джинсами и объемными cargo-моделями, в которых читалось почти gaucho-настроение. Jonathan Anderson в Dior создал целый ряд брюк с металлическим тиснением под крокодила и узкими формами, а Zimmermann поэкспериментировал с денимом, вырезанным лазером, и струящимися кружевными брюками с шелковыми вставками.

Fashion director Nordstrom Linda Cui Zhang видит у покупателей тот же интерес к разнообразию.

«Есть открытость к разным кроям, чтобы создавать новые пропорции в образе, — к одновременному принятию нескольких посадок», — говорит она, отмечая готовность покупателей пробовать «силуэты, которых у них раньше не было».

Подход «подходит все» особенно заметен был, пожалуй, у Gucci, где Demna предложил для весна-лето 2027 больше одного силуэта брюк. Облегающие белые pedal pushers соседствовали с расслабленными джинсами в скейтерском духе, темными клешами и строгими брюками, укороченными у щиколотки.

Это разнообразие работало и на упражнение Demna в создании характеров: узкие модели соответствовали более preppy-образам, а более свободные пары с низкой посадкой отсылали к grunge-стороне коллекции.

Архив, ремни и отказ от брюк

Miu Miu, в свою очередь, объединился с Wrangler, чтобы заново собрать винтажные вещи, включая джинсы бренда с «cowboy cut», добавив шнуровку и фурнитуру на заказ. Но на каждый архивный отсыл был и более свежий подход: комически высокие капри Conner Ives выглядели по-своему радостно, а Michael Rider показал, что иногда стесняющий силуэт в Celine может казаться свободным и непринужденным.

«С учетом того, какое внимание в моде уделяется ремню и аксессуару на талии, высота посадки брюк становится возможностью для стилизации», — объясняет Zhang, напоминая о волне scarf belts и максималистичных аксессуаров для талии в последние сезоны.

Большой разлом в мире брюк выходит далеко за пределы силуэта. Некоторые бренды и вовсе отказались от самой идеи низа: достаточно вспомнить показ Prada на Milan Fashion Week, сосредоточенный на юбках, и парад briefs-as-outerwear, который сезон за сезоном проходит по подиумам.

Возможно, это и есть самый показательный вывод современной эпохи: определяющие брюки — это те, которые не приходится выбирать.