Все началось с розетки. Во время командировки на fashion-week">Copenhagen Fashion Week несколько сезонов назад автор Who What Wear попала в самый разгар сильнейшего летнего шторма и оказалась не готова к рекордным дождям и ветру, обрушившимся на датскую столицу.

Над городом навис Storm Hans, и легкие трикотажные вещи и элегантные юбки-карандаши, которые были собраны для поездки, больше не казались подходящими. Вместо того чтобы поступить разумно и купить водонепроницаемую куртку и хотя бы зонт, автор полностью увлеклась мыслью, что эта непредвиденная погода — как раз тот шанс, который нужен, чтобы полностью обновить гардероб в духе игриво-оптимистичного стиля самых модных скандинавок.

На фоне домов XVII века, окрашенных в палитру Piet Mondrian, автор познакомилась с такими брендами, как Pico, который продает декоративные броши и эффектные заколки для волос в бутике, напоминающем аптеку, и Caro Editons, предлагающий лимитированные и апсайклинг-вещи, вышитые богатыми фактурами и ностальгическими узорами.

Казалось, домой получится вернуться совершенно обновленной. Запасшись капри в горошек и джинсами с декором, автор почувствовала, что эти вещи куда точнее отражают то, как хотелось бы показывать себя миру, чем оверсайз-рубашки, широкие брюки и открытые сандалии, которые обычно носились дома. Но жизнь, как известно, быстро возвращает к реальности.

От скандинавского максимализма к quiet luxury

Когда автор вернулась в привычную среду, экстравагантные вещи, привезенные из поездки, стали казаться слишком смелыми рядом с облегающими платьями Christopher Esber, которые служили визитной карточкой родного города. Поэтому пришлось смириться с чередой продвинутых базовых вещей и опорных элементов quiet luxury, которые гарантированно делали образ chic, хотя сердце тянулось к более дерзким нарядам, казавшимся почти недосягаемыми.

В эпоху stealth wealth и демонстративного потребления, казалось, трудно спорить с The Row и Toteme, когда они, пусть и образно, утверждали, что тщательно скроенное черное пальто куда более выверено, чем любая куртка в духе Penny Lane. Но по-настоящему от этого двоичного взгляда автор освободилась лишь полтора года назад, когда переехала из Sydney в London.

Город, переполненный и дерзкими молодыми дизайнерами, и наследием британской сдержанности, сделал это смешение настолько естественным, что ничто больше не казалось неуместным. В брюках с тигровым принтом и болеро с перьями автор стала чувствовать себя больше похожей на ту девочку, которую когда-то высмеяли в школьном автобусе в день без формы за «необычную» одежду.

Казалось, наконец разрешили удовлетворять внутренние сорочьи фантазии, несмотря на собственного внутреннего критика, называвшего желание носить хоть что-то чуть-чуть нарядное социальным преступлением. Bella Freud, can we diagnose this as some sort of fashion neurosis? Так, как после плохих отношений, было решено окончательно расстаться с quiet luxury. Автор всегда чувствовала себя Carrie Bradshaw среди Carolyn Bessette-Kennedy, так что эта аналогия оказалась очень точной.

Максимализм снова стал поводом для радости

Где-то по пути маятник моды качнулся так далеко в сторону quiet luxury, что выглядеть chic стало почти синонимом выглядеть незаметно. Но если для нового максималистского курса требовалось разрешение, то довольно быстро выяснилось, что оно уже получено.

После хаотичных перестановок среди дизайнеров новый сезон стал для индустрии решительным перезапуском. С приходом свежих имен, включая Meryll Rogge в Marni и Jonathan Anderson в Dior, новая волна креативных директоров принесла с собой неудержимую радость и оптимизм. Если говорить прямо, искусство наряжаться снова вернулось в повестку.

Это была одежда, которая романтизировала повседневность: пайетки, рюши и многослойность добавляли фактуру и движение даже самым простым образам. Matthieu Blazy в Chanel лучше всего выразил это в коллекции autumn/winter 2026.

В Grand Palais возвышались краны в основных цветах, вызывавшие ассоциации с детским восторгом и Lego, и это стало метафорой диалога, который он выстраивал с архивом Gabrielle Chanel. Эти вещи стали строительными блоками новой эры французского дома.

«Мода — это и гусеница, и бабочка, — говорила она. — Нужны платья, которые ползают, и платья, которые летят. Бабочка не идет на рынок, а гусеница не идет на бал».

Еще важнее то, что это оказалось подтверждением собственной дизайнерской методологии Chanel, которую Blazy обнаружил в интервью 1950 года с парижской газетой Le Figaro. После лет, когда приходилось себя уменьшать — то в ответ на новый консервативный курс в политике, то из-за тяжелых финансовых ограничений, таких как кризис стоимости жизни, — мода наконец дала повод снова получать удовольствие.

Люкс должен быть громким

Tory Burch наслоила кардиганы в оттенках драгоценных камней, боа, похожие на лепестки, и приторные юбки, а Prada исследовала искусство многослойности, отправив по подиуму ограниченное число моделей в четырех разных образах, каждый из которых снимался слой за слоем, будто это гламурная миланская матрешка.

Dries Van Noten тоже стал заметно более культурно значимым. Ускользающая бельгийская эстетика дизайнера, его фирменный эклектизм, сложные жаккарды и цветочные гобелены, которые раньше казались магнитом лишь для определенной группы авангардно одетых людей, теперь стали понятны даже самым сдержанным.

Сейчас, как никогда, пришло время выбираться из кокона и принимать хаос. Надевать больше украшений, сталкивать принты и выбирать не ту обувь. Потому что, как сказала Lena Dunham, если уж носить люкс, он должен быть громким.

Shop the Maximalist Fashion Trend for Autumn 2026:

Журналистка Ava Gilchrist, родившаяся в Sydney и живущая в London, — SEO-редактор Who What Wear UK. Как специалист по стилю, звездам и поисковым запросам, она пишет обстоятельные материалы о моде, обзоры одежды от первого лица, профили героев и подробные тренд-отчеты о показах, духе времени и красных дорожках. В свободное время ее можно застать в винтажных бутиках или за поисками лучшего dirty martini в городе.