На fashion-week">Paris Fashion Week есть что-то такое, из-за чего автор i-D чувствует себя неловко. Возможно, дело в социальной иерархии, кланах, борьбе за влияние, тревоге из-за того, где сидишь, или в том, что все, кажется, проводят время куда лучше. (Когда они вообще все это успевают?) В этом сезоне автор разбил экран телефона, торопясь на ужин; потерял очки на вечеринке System x Gucci; и споткнулся о буфет на REDACTED, едва не приземлившись подбородком на критика в первом ряду. Не хватало разве что пинка под зад и шкафчика в раздевалке. Так и должно ощущаться Paris Humiliation Week?

Но жалеть автора не нужно — в конце концов, время проводилось великолепно! Передвигался он на Mercedes с массажными сиденьями, экранами с функцией селфи (очень в духе автора) и холодильником для шампанского (тоже очень в духе автора). С собой было привезено нелепое количество сумок, включая Chanel и Delvaux, — среди них Cool Box от Delvaux, на удивление вместительная небольшая вещь, ставшая новым лучшим другом. Роскошь, как выяснилось, не умеет дарить координацию.

И все же в этом сезоне было что-то успокаивающее в роли аутсайдера в Париже. После нескольких лет музыкальных стульев с креативными директорами, спада в люксе и бесконечных размышлений о том, что люди вообще хотят покупать, больше всего впечатлили дизайнеры, которые делали именно то, что хотели сами, — к черту уместность и «крутость». Одни были великолепно чудаковаты, другие почти вызывающе приземленны. Объединяло их одно: уверенность в том, что правильного способа одеваться не существует. Если они могут одеваться по своим правилам, значит, и неделя моды может пройти по чужим.

Chanel, Dior и Miu Miu задают собственные правила

На Chanel творился настоящий восторг. Matthieu Blazy оказался там в собственной лиге. Спустя год после его прихода дом снова выглядит свежо, не теряя того, что делает его Chanel. Для весна-лето 2027 он обратился к Gabrielle Chanel, женщине, которая всю жизнь заново изобретала себя и придумывала свое прошлое, настоящее и будущее. В коллекции были отсылки к эдвардианскому корсажу, освобожденным костюмам и изобретательному твиду со сборкой, который тянулся вместе с телом. Птицы появлялись повсюду как символ свободы. А потом по Grand Palais прогремела Britney Spears с “Gimme More”. Автор ахнул.

И сумки! Особенно тронула собственная 2.55 Gabrielle, извлеченная из архивов, рядом с ридикюлем в форме клетки для птиц, который делал метафору коллекции красиво буквальной. Затем появились Classic Flap в безумных сочетаниях. Красный! Зеленый! Кобальтовый! Тигровый! Текстуры боролись за жизнь! Автор с гордостью прижал к себе свою малиновую 2.55 времен Karl.

i-D EIC Steff Yotka на следующий день на resee точно сформулировала настроение:

“It’s the season of more, baby. Interesting textures, interesting patterns, dressing like yourself. More is more is more is more is more, as epitomized here at Chanel.”

В другом конце города Jonathan Anderson позволил себе вольности с историей Dior, сделав некоторые из самых узнаваемых силуэтов менее жесткими. На превью он объяснил:

“It’s like removing the heaviness of heritage from the brand”

Bar jacket, великий памятник послевоенной женственности, была переосмыслена в более мягких и текучих формах. Шифон, прозрачные ткани и деликатные цветы принесли дому новую романтику, а некоторые вещи были настолько невесомыми, что Anderson шутил: они почти помещаются в коробку из-под обуви.

“There’s something about the compactness of that,”
— сказал он. Меньше почтения, больше романтики. И помните: чудаковатость — это состояние ума.

На Miu Miu Mrs. Prada занималась своими обычными — и блестящими — проделками, создавая одежду, которая выглядела одновременно разумной и совершенно безумной. Там были спортивные бра, украшенные камнями, поверх спортивных лонгсливов, жакеты в клетку с мини-шортами с узором и плиссированные юбки, стянутые крест-накрест шнуровкой.

“I think this is how they’d dress me if I went onto one of those extreme make-over shows,”
— заметила i-D associate editor Marley Wendt. Кастинг был не менее эклектичным: рядом с моделями по подиуму прошли Olivia Colman, Jamie Bell и Noah Jupe.

Maison Margiela, Jean Paul Gaultier и японские дизайнеры

Glenn Martens сделал жутковатыми даже цветы в Maison Margiela, выпустив платье, которое распахивалось на груди, открывая бюст из серебряных цветов. Duran Lantink добрался до знакового конусного бюстгальтера и кроя Jean Paul Gaultier, перекрутив и то и другое в странные формы на фоне белого, кремового и конфликтующих тартанов.

Японские дизайнеры, между тем, казались блаженно равнодушными к тому, чем занимались все остальные. Junya Watanabe ушел в полный фанк, отправив моделей, включая i-D bestie Paloma Elsesser, по подиуму в скульптурных бра, цепях и кристаллах, а светящаяся беременная Ciara появилась как человек-люстра. Noir Kei Ninomiya увел зрителей в изломанную кроличью нору Alice in Wonderland, а Rei Kawakubo в Comme des Garçons придала скромному дениму королевский статус, превратив повседневную рабочую одежду в огромные скульптуры с коронами наверху.

Никто не делает все по-своему так, как Rick Owens. В этом сезоне он заигрывал с девичьей хрупкостью, выпуская воздушные тюлевые négligées(!) под завораживающий саундтрек от Sissy Misfit. Его представление о красоте все еще оставалось немного пугающим, особенно в паре с платформами, отделанными кристаллами.

Хороший вкус переоценен.

Dries Van Noten, Valentino, Schiaparelli и Saint Laurent

Julian Klausner веселился в Dries Van Noten, с удовольствием нагромождая розовые оттенки и декор.

“I loved Dries Van Noten,”
— сказала i-D fashion director Clare Byrne.
“The collection was textured, colorful, and layered, all at once, but never felt forced. Such playful displays of styling.”

Alessandro Michele в Valentino работает на совсем другой громкости, бросая в свой чудесно романтичный мир пайетки, перья и сталкивающиеся цвета Alessandro. И да, его сестра-близнец Clairo сидела в первом ряду и выглядела просто великолепно. Daniel Roseberry приземлил часть кутюрной эксцентричности Schiaparelli, а Chemena Kamali в Chloé дала волю любви к broderie anglaise, огромным рукавам и гигантским дождевикам. Даже Olsens позволили себе немного игры в The Row, добавив в свой обычно сдержанный гардероб неровный крючок, бахрому и бисер.

Michael Rider создал в Celine вкусную одежду, которую действительно хочется носить, включая элегантное платье в пол с графичным принтом в виде солнечных часов, будто созданное для gallerina. Pierpaolo Piccioli смягчил силуэты Balenciaga, сочетая рубашки с корсетом с джинсами и воздушные платья до пола с кроссовками. В Louis Vuitton Nicolas Ghesquière сделал будущее на удивление легким: по подиуму под флотилией летающих автомобилей прошли прозрачные платья и легкие трикотажные вещи.

Понимать, чего хочешь, — сексуально. На фоне Эйфелевой башни Anthony Vaccarello показал в Saint Laurent шествие золота, которое постепенно сменялось черным, — настолько уверенную в собственной чувственности последовательность образов, что трудно было представить, будто кто-то еще мог бы сделать их так же. Как сказала i-D fashion editor Ch’lita:

“Vaccarello sent back-to-back-to-back-to-back HITS down the runway.”

С новостью о его уходе, подтвержденной этим утром, показ теперь воспринимается как его последняя коллекция для дома — и что это был за уход. После десяти лет в Saint Laurent Vaccarello больше нечего было доказывать. Он знал, как должен выглядеть дом, и не отступал от своей линии. Овации стоя, пока Charlotte Gainsbourg пела, сказали все.

Пожалуй, именно туда и привел Париж. Не к окончательному ответу на вопрос, должна ли мода быть чудаковатой или приземленной, а к пониманию, что это почти не имеет значения. Цены в люксе стали абсурдными, и все, кажется, спрашивают, за что именно вообще платят. Но вряд ли ответ — делать одежду менее интересной. Люди влюбляются в вещи не потому, что они правильные, а потому, что узнают в них себя или того, кем хотели бы стать. Для индустрии, одержимой принадлежностью, самые интересные ее герои всегда были теми, кто так и не смог вписаться. Может быть, быть аутсайдером не так уж и плохо, потому что тогда хотя бы появляется шанс вырастить характер.

И если кто-нибудь может, пожалуйста, верните автору очки — он бы с удовольствием посмотрел на одежду в следующем сезоне! Подслушано на PFW…

  • “The only standing I’m doing is you’re getting stood up.”
  • “I don’t have a problem with nepotism. I have a problem with ugly nepo babies.”
  • “She’s not on the pen, she’s on a Paris fashion week schedule.”
  • “I haven’t seen a single collection, but I’ve been photographed outside 7 shows.”
  • “Love emerging designers. Just wish their shows would stop emerging during my lunch break.”