Для Alexander McQueen возвращение на London Fashion Week никогда не могло быть просто сменой декораций. Лондон неотделим от ДНК дома: Lee Alexander McQueen учился на Savile Row, занимался в Central Saint Martins и строил карьеру на превращении противоречий британской культуры — аристократии и анархии, церемониала и подрывности — в моду.

Для весна-лето 2027 креативный директор Seán McGirr вернул бренд в официальное расписание London Fashion Week впервые за 25 лет, показав коллекцию под готическими сводами Lincoln’s Inn Chapel. Это было возвращение домой, но и своего рода перезагрузка: после недавнего прихода генерального директора Gianfranco D'Attis McQueen сейчас точнее выстраивает фокус вокруг категорий, которые ближе всего к наследию дома, включая tailoring и occasionwear.

Вместо того чтобы просто обращаться к архиву, McGirr использовал эти основы, чтобы исследовать собственный опыт Лондона — в частности, разрыв между его формальными традициями и более беспокойным андеграундом. Отсылки к Savile Row соседствовали с рейв-культурой; безупречно скроенные платья прерывались harnesses, прозрачным кружевом, металлическими поверхностями и нарочито растрепанной красотой.

McGirr также вернул в кадр несколько линий истории McQueen, снова объединив дом с ювелиром Shaun Leane и Huntsman, а также выбрав в показ женщины, связанные с разными эпохами бренда.

Все, что нужно знать о показе McQueen весна-лето 2027

Для McQueen возвращение в Лондон означало больше, чем просто показ на знакомой территории. McGirr использовал этот повод, чтобы снова связать дом с людьми и институциями, которые изначально сформировали его визуальный язык. Ювелир Shaun Leane, чьи совместные работы с Lee McQueen стали одними из самых запоминающихся аксессуаров в карьере дизайнера, вернулся к работе над коллекцией, а портной Savile Row Huntsman создал несколько резко скроенных образов.

Вместе эти партнерства подчеркнули отчетливо британское звучание показа, заземлив более театральные идеи в мастерстве и традиции, которые всегда существовали под бунтарской поверхностью McQueen. Коллекция также стала более ясным заявлением о том, что именно дом хочет ставить во главу угла сейчас.

Вместо того чтобы сильно опираться на более повседневный ready-to-wear, который стал важной коммерческой частью бренда, весна-лето 2027 уверенно вернула в центр tailoring, вечерние образы и одежду для особых случаев. Скульптурные жакеты, корсетные силуэты, сложные платья и изощренный декор подчеркнули уровень мастерства, на который способен McQueen.

Однако коллекция не выглядела слишком формальной благодаря напряжению, встроенному в эти вещи: безупречная конструкция уравновешивалась открытой кожей, прозрачным кружевом, деталями, похожими на harnesses, и стилизацией, которая казалась намеренно небрежной. Полировка была, но была и провокация.

Музы McQueen тогда и сейчас

Возвращение в Лондон естественным образом вызвало взгляд назад — на женщин, которые помогали определять McQueen на протяжении поколений. В кастинге соединились нынешние героини подиума вроде Paloma Elsesser и фигуры с куда более глубокой историей дома, включая Karen Elson, чья связь с McQueen восходит к самым знаковым шоу начала 2000-х, в том числе к весенне-летнему показу 2001 года, Voss.

Если место действия обещало церемониальность, то одежда нередко указывала в куда менее отполированную сторону. McGirr активно опирался на лондонскую андеграундную ночную жизнь и рейв-культуру, противопоставляя их готическому антуражу показа и саундтреку от лондонского продюсера A.G. Cook, друга Charli XCX. Металлизированные ткани плотно облегали тело, прозрачное кружево накладывалось на нижние слои, а силуэты часто выглядели намеренно облегчёнными или слегка растрепанными.

При этом отсылки не выглядели костюмными. Напротив, они придавали коллекции ощущение прожитой жизни, будто эти вещи предназначались для долгой ночи, а не для того, чтобы просто позировать под каменными сводами. Одним из самых запоминающихся решений оказался beauty-образ. Волосы были зачесаны вверх в острые металлические horn quaffs, что вызвало заметный отклик в соцсетях.

Вместо отполированного гламура модели выглядели чуть измотанными и непокорными: отросшие корни и минимальный макияж кожи только усиливали ощущение, что они пришли прямо с вечеринки. Это было театрально, но не чрезмерно декоративно, и стало точным продолжением интереса McGirr к более темной, ночной стороне Лондона.

Ana Escalante — отмеченная наградами журналистка и редактор поколения Z, известная своими точными наблюдениями о моде и культуре. Она освещала все — от Copenhagen Fashion Week до протестов против решения по делу Roe v. Wade — в роли Editorial Assistant в Glamour после получения степени по журналистике в University of Florida в 2021 году. В Who What Wear Ana соединяет остроумие с бескомпромиссными комментариями в больших материалах о моде и красоте, создавая тексты, которые находят отклик у аудитории digital-first. Если материал умный, едкий и неожиданный, велика вероятность, что он подписан ее именем.