Лондон — город крайностей. Пышность и церемониальность — да, но и подрывной дух, и контркультура. Для коллекции McQueen весна-лето 2027, первого официального показа бренда в календаре London Fashion Week с 2001 года, дизайнер Seán McGirr опирался на обе стороны города — от безупречного тейлоринга до небрежной клубной одежды.
Показ прошел в Undercroft в Lincoln’s Inn Chapel — огромном сооружении XV века с каменным полом и видимыми надгробиями — в присутствии гостей, среди которых были Lola Tung, Emma Corrin, Alexa Chung и Florence Welch. Коллекция уловила беспокойную энергию города вокруг.
“London always stimulates me,” McGirr said following the show. “There’s an attitude, there’s a playfulness. People mix things in a ‘wrong’ way. I love the wrongness.”
Это напряжение особенно заметно проявилось в вечерних образах, задуманных не для гала-вечера, а для рейва в Южном Лондоне. Белое платье из блестящего шелка было вырезано резкой, открывающей тело деталью, а у образа на Paloma Elsesser был прозрачный юбочный слой, в котором хотелось танцевать.
Детали отсылали и к самому городу, и к бунтарскому наследию бренда. Волосы моделей были уложены гелем в рога, напоминавшие ирокез, а туфли получили каблуки с фестончатым краем, отсылавшие к сумке бренда середины 2000-х Armor. По словам McGirr, это была обувь, которая уместилась бы в Cyberdog — культовом магазине музыки и киберодежды в Camden’s Stables Market.
Тейлоринг, доведенный до театральности
Тейлоринг был не менее театральным: строгие структурные костюмы вытягивались в ангельские хвосты, превращая костюмы в нечто почти потустороннее. Три костюма были созданы вместе с Huntsman, портным из Savile Row, который сотрудничал с брендом в 2002 и 2012 годах.
Более тихое влияние исходило от картины Piero della Francesca “The Baptism of Christ”, которую McGirr открыл для себя в National Gallery после переезда в Лондон. По его словам, она воплощает “transcendence and serenity”.
У McGirr одна из самых сложных задач в моде. Он создает для дома, чей основатель был не только невероятно талантлив, но и невероятно любим, а его работы бесконечно прославлялись и мифологизировались. Эта коллекция показала, что McGirr начинает находить путь вперед — через коды дома, а не просто назад, к его истории.
О материале
Matthew Velasco — редактор Fashion News в ELLE. Он живет в New York City и прежде работал новостным автором в W magazine и ассистентом редактора в V magazine. Вне моды он увлекается дизайном интерьеров, теннисом — и просмотром, и игрой — а также переполненными антикварными лавками.
