В лондонском Camden Lock, под путепроводом, находится Cyberdog — рай для рейверов, где продают одежду в неоновых оттенках, вещи для вечеринок и стопки, которые не выглядели бы чужими на Burning Man. Этот магазин стал обрядом посвящения для любого британского подростка, увлеченного модой и ищущего творческую подпитку, в том числе для креативного директора McQueen Seán McGirr, который впервые побывал там в 13 лет. Именно магазин и его яркое сообщество стали отправной точкой для его коллекции весна-лето 2027.

В National Gallery, далеко от панковской фактуры Camden, висит «The Baptism of Christ» Пiero Della Francesca, картина, давшая McGirr пищу для размышлений. «Меня поразили ее возвышенность и безмятежность, и одна из вещей, которые я очень люблю в Лондоне, — это рейв-культура. Я хотел соединить два мира: неоклассику и рейв и создать между ними напряжение».

Тьма, свет и Savile Row

McQueen как дом давно играет на особой, одновременно нарядной и чувственной темноте — и на свете, который можно в ней найти. Lincoln’s Inn Chapel, площадка показа, — готическая часовня эпохи возрождения готики, построенная в 1315 году и обрамленная величественными арками, — была выбрана McGirr как продолжение картины Della Francesca. «Я хотел найти место, которое почти оживило бы ее», — сказал он.

Перед началом показа часовню погрузили в темноту, а затем пробудили пульсирующим басом — за музыку отвечал A.G. Cook, один из самых заметных лондонских продюсеров. Первый образ — приталенный, низко сидящий брючный костюм — сочетался с блестящей расстегнутой рубашкой, а волосы модели были уложены в дьявольские рога. Lee Alexander McQueen, как известно, учился на Savile Row.

McGirr обратился к этой истории, в частности к подрывным работам провокатора Savile Row Tommy Nutter, и вместе с Huntsman, еще одним более традиционным ателье на этой улице, переосмыслил одежду Row для рейверов. Он также оглянулся на коллекции McQueen 1995 и 1996 годов и на удлиненную линию блейзеров, соединив ее с изогнутой деталью на плечах для своей современной версии.

«Образ был прежде всего о том, чтобы вызвать в крое идею крыла ангела, чтобы в этих жакетах ощущались укрытие и защита».

Одежда для ночи, которая не заканчивается

McGirr объяснил, что работает только через сюжет, думая не только о дизайне, но и о пути, который вещи проходят после показа. По его словам, вечерняя одежда в этой коллекции была «больше создана для рейва в Южном Лондоне», чем для званого ужина в смокингах.

Он перекручивал корсажи на атласных платьях, заставляя их двигаться и танцевать всю ночь. Платья получили намеренно выразительную фактуру благодаря вышивке и серебряным листовым украшениям, которые были искажены почти до состояния распада. Заданная обуви бронеподобная структура тоже была осознанным решением — это были щиты для гедонистических ночей, в которые она может увести.

Лондон как точка возвращения

Показ McQueen прошлой ночью безошибочно рассказывал историю Лондона. Это было особенно уместно, потому что в тот вечер бренд вернулся в расписание London Fashion Week после сезонов в Париже, и коллекция воспринималась как возвращение домой — буквально и духовно.

«Здесь просто другое отношение, люди смешивают вещи здесь “неправильно”, и в стиле это не так конвенционально. И мне нравится эта неправильность. Эта пропорция, крошечные топы, низкая посадка, которые я вижу на улицах. Я выхожу, смотрю вокруг и приношу это обратно в студию, а потом оттачиваю».

Так McGirr описал скульптурную точность своей работы.