Когда Maria Grazia Chiuri встречается с Harper's Bazaar в штаб-квартире Fendi к югу от центра Рима, первым делом в глаза бросаются ее украшения. На ней два крупных овальных кольца-акцента, по одному на каждой руке, сделанных из застежек самурайских поясов, которые она привезла из поездки в Киото. Рядом — еще два антикварных кольца, тоже на обеих руках, с крупными переливчатыми жемчужинами в подвижной оправе из кристаллов.
Chiuri перебирает их, рассказывая историю каждого украшения. По ее словам, она переделала их вместе с другом, у которого есть небольшое ателье в Риме. На ней также множество кулонов и подвесок, среди которых — обезьянка, сидящая и смотрящая в сторону, вырезанная из коралла и подвешенная на тяжелую золотую цепь. Это украшение принадлежало ее бабушке.
“I am a little bit obsessed,” she says, jingling as she moves. “I never change my jewelry. It’s very symmetric. In Rome, you can only be symmetric.”
Chiuri понимает, насколько важно быть увлеченной тем, что человек носит. Эта идея всегда подпитывала ее работу дизайнером.
“If you want to create your own style, you think in this way,” she explains. “For me, it always made more sense to buy something that I think I’ll maintain long term, something that is part of a personal story. To me, that’s always a good idea.”
Возвращение в Рим
На дворе палящий июльский день накануне первого кутюрного показа Chiuri для Fendi — дома, где она провела десять лет в начале карьеры и куда вернулась в прошлом году в должности chief creative officer. Внутри Palazzo della Civiltà Italiana, монументального травертинового здания с 216 арками на фасаде в южной части Вечного города, мрамор встречается на каждом шагу.
Его холодная монументальность сталкивается с индустриальной эстетикой современного open-space офиса Fendi и дизайнерских пространств. 62-летняя Chiuri выглядит расслабленной и уверенной в себе: на ней элегантно помятая белая рубашка с расстегнутыми несколькими пуговицами сверху и снизу и безупречные мешковатые джинсы с ремнем.
Если Chiuri кажется здесь совершенно своей, так и есть: она вернулась в Fendi, где с 1989 по 1999 год занималась аксессуарами, и работает полный день в Риме, где родилась и выросла. После почти десяти лет в Dior в Париже она снова строит профессиональную жизнь в городе, где все началось, где живет ее семья и где она делала первые шаги в моде в совместном мире пяти сестер Fendi — Paola, Franca, Carla, Alda и Anna.
Они унаследовали дом от родителей, Adele и Edoardo Fendi, которые основали его в Риме в 1925 году.
Сила семейной модели
В послевоенные десятилетия пять сестер управляли Fendi как семейным коллективом: каждая отвечала за свою часть бизнеса, но творческая власть оставалась общей. Для моды, где творческие и коммерческие роли тогда по-прежнему почти полностью занимали мужчины, это уже было революционно; даже после прихода Karl Lagerfeld на должность дизайнера в 1965 году они сохранили коллективную идентичность и совместный подход к работе, который продолжился и во время работы Chiuri.
Именно это окружение произвело на нее сильнейшее впечатление.
“Nothing was impossible for them,” she says. “We had to test. We had to try. They really believed in that, and they found it exciting.”
Первый этап работы Chiuri в Fendi прошел в отделе аксессуаров, где она работала вместе с Silvia Venturini Fendi, представительницей третьего поколения семьи и давней творческой силой, стоящей за аксессуарами дома. В этот период был создан Baguette — компактная сумка на плечо, которая после выхода в 1997 году стала одной из первых по-настоящему It bag в моде. Дом недавно перевыпустил ее после возвращения Chiuri.
Затем она провела 17 лет в Valentino, работая под началом Valentino Garavani, а в 2008 году стала со-креативным директором вместе с еще одним бывшим коллегой по Fendi, Pierpaolo Piccioli, который сейчас возглавляет Balenciaga. Последним местом работы стала Dior, где Chiuri была креативным директором и первой женщиной во главе дома.
Ее коллекции там часто говорили о феминистских идеях одежды — движении, свободе и даже политическом высказывании о выборе и независимости — и включали сотрудничество с художниками и ремесленниками, многие из которых были женщинами. Свой статус она использовала, чтобы подчеркивать их работу и голоса.
Легкость вместо жесткости
Успех Chiuri как дизайнера давно строится на создании одежды, которая остается с человеком — становится частью того, как он одевается, выражает себя и меняется со временем. Особенно ясно это проявилось в ее дебютной кутюрной коллекции для Fendi, показанной в июле в Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea.
Показ прошел одновременно с воссозданием выставки 1985 года, посвященной работе Lagerfeld в Fendi, где он был креативным директором до своей смерти в 2019 году, — невероятные 54 года. Экспозиция, которая будет работать до 25 октября, показывает, как Lagerfeld помог превратить скромный итальянский бренд кожи и меха в всемирно известный люксовый дом.
Первоначальная выставка тогда вызвала споры, потому что многим в культурной среде казалось неправильным помещать моду в одно пространство с высоким искусством.
Открывающий образ кутюрного показа Chiuri — графический полупрозрачный черно-белый полосатый кафтан — отсылал к похожему платью Fendi времен Lagerfeld, которое напоминало радикальные, свободные от корсета силуэты Emilie Flöge, венской дизайнерки и предпринимательницы, а также музы художника Gustav Klimt.
“The COMPLEXITY of this TIME for our INDUSTRY is HUGE, but I honestly BELIEVE that FASHION is about HUMANITY.”
Работая над кутюрной коллекцией, Chiuri вовлекла ателье Fendi, и в результате появились вещи, в которых кожа, кружево и мех сочетались с безупречным кроем. Никаких стягивающих корсетов и косточек не было: силу ощущали через движение.
“I think lightness is what attracts me to this job,” Chiuri says. “All the materials we chose for this collection were very light and soft because it gives you a feeling of sensuality. The first thing when you put on clothes, before you see them, is to feel them on your body. And in many ways, you can transform yourself with clothes and embody yourself, but in a light way.”
Chiuri сосредоточилась на том, чтобы тело само подсказывало форму вещей, подчеркивая: одежда, даже кутюр, создана для того, чтобы ее носили.
“Everything was so disciplined and thoughtful,” Sarah Jessica Parker, patron saint of the Fendi Baguette, tells me a few weeks after the show, which she attended. “Even as young as Maria Grazia was when I first came to know her, she’s always felt like an adult to me. Even in her most flowery and embroidered and maximalist moments, she has felt like a real grownup with such skill.”
Less I, More Us
Сотрудничество — один из главных двигателей работы Chiuri. Еще и поэтому она вернулась в Fendi, где пять сестер любили оставаться в тени, но при этом меняли дом изнутри — в том числе приглашая такого дизайнера, как Lagerfeld, и давая ему пространство для творчества.
“They were visionaries,” Chiuri says. “The sisters always put themselves in second level. They never showed themselves too much. But they were crucial. They were very open with the staff, and at the time this was very unusual, when there were many companies with the founders still at the helm and designers with more ego.”
Chiuri считает, что именно это помогло ей творчески вырасти, и старается нести тот же принцип через всю карьеру: оставаться открытой к чужим идеям, слушать и учиться у сотрудников ателье и своей команды.
“You aren’t scared of anything,” she says. “Because you grew up with these women who said, ‘No, no—it is possible.’”
Фраза “Less I, More Us” была написана поперек строгого серого пола на первом показе ready-to-wear Chiuri для Fendi в феврале. Это стало декларацией “less logo, more silhouette” для ее коллекции fall 2026, почти целиком черно-белой, с прекрасно скроенными костюмами, чувственными комбинациями из кружева и шелка, юбками-карандаш и несколькими версиями классической белой рубашки на пуговицах.
Chiuri пригласила неаполитанскую междисциплинарную художницу Sofia Ginevra Gianni, известную как SAGG Napoli, чтобы превратить коллективную идею показа в серию платков и футболок со слоганами. Она давно восхищается работами Gianni, в которых исследуются темы гендера, класса, субъектности и автономии.
“‘Less I, More Us’ is not just a slogan; it describes her way of working,” Gianni says. “She sees fashion as a cultural language that can carry political, emotional, and historical meaning while remaining connected to the body.”
Chiuri также стремится менять Fendi и в других направлениях. Она работает с компанией над сокращением количества предложений каждый сезон и над тем, чтобы вещи дольше оставались в магазинах, смещая акцент с разовых сезонных новинок на классику.
Цель, по ее словам, — выстроить нечто долговечное вокруг одежды, которая живет вместе с человеком и выдерживает время; именно это, как она считает, и лежит в основе Fendi.
“The complexity of this time for our industry is huge, but I honestly believe that fashion is about humanity,” she says. “It’s not about brands. It’s about clothes.”
Возвращение в Рим, подальше от главных центров модной власти, принесло ей ощущение обновления и энергии.
“You feel less of the pressure of the system,” she says. “There is this kind of idealistic sense that you’re working toward eternity, to create something that can last for an eternity,” she offers.
“It’s very ambitious!” Chiuri says. Но для нее это не невозможно.
Этот материал опубликован в октябрьском номере Harper’s Bazaar.
Model: Anne Floor; hair: Dushan Petrovich; makeup: Josh Bartfor Lisa Eldridge; manicure: Delphine Aïssi for Manucurist; casting: Anita Bitton at the Establishment; production: Olympìque Video; directing and editing: Lucrezia Ganazzoli; color: Daniel Pallucca
