Если коллекции весна-лето 2026 были упражнением в антиалгоритмичном гардеробе, то сезон осень-зима 2026 пошёл ещё дальше: он оставил физический и цифровой мир позади и сбежал в страну фантазий, где сторителлинг и причудливость уводят от реальностей современной жизни. «Новый фольклор для будущего», — так это описал Nicholas Ghesquière. Разумеется, давление, связанное с управлением модным брендом в всё более корпоратизированном ландшафте, по-прежнему ощущается, но новинки сезона доказали, что в 2026 году у креативных директоров всё ещё есть место для творчества — и, шёпотом, немного веселья.

Шоу Ghesquière для Louis Vuitton, пожалуй, лучше всего подойдёт в качестве отправной точки. Показ прошёл в летних апартаментах Anne d’Autriche, королевы Франции, которые на один день превратились в покрытый мхом «нео-ландшафт», созданный по замыслу художника-постановщика Severance Jeremy Hindle. Это был как раз тот фантастический антураж, который подошёл архитектурным накидкам, вдохновлённым турецким kepenek, открывшим показ, и эклектичным ансамблям, последовавшим за ними. Многие из них были украшены мотивами овец от украинского художника Nazar Strelyaev-Nazarko.

«Ghesquière просил нас мечтать или, по крайней мере, выйти из наших стилевых зон комфорта», — сказала Vogue Nicole Phelps.

Главные тренды осени-зимы 2026, которые стоит купить уже сейчас

В Loewe, между тем, Jack McCollough и Lazaro Hernandez задали тон с помощью огромных мягких игрушек Cosima von Bonin, которые встречали гостей по прибытии. Через всю яркую коллекцию проходила подчёркнутая игривость. «Для нас всё действительно было о радости созидания», — сказал McCollough Vogue. На подиуме не было ничего чересчур серьёзного или связанного с quiet luxury: платья из латекса, напечатанные на 3D-принтере, в оттенках цитрусовых фруктов, фактуры плюшевого мишки и объёмная верхняя одежда, вдохновлённая спасательными жилетами, говорили сами за себя.

Отсылки к девяностым уже долгое время доминируют в моде, а релиз Love Story только усилил этот эффект: на экране в нём особенно заметен минималистичный гардероб Carolyn Bessette-Kennedy. Десятые годы тоже стали источником вдохновения для дизайнеров — особенно для тех, кто стремится заинтересовать новое поколение покупателей, чья одержимость модой той эпохи, похоже, не знает конца. Широкие джинсы и укороченные топы стали униформой подростков 2020-х. Эти мотивы вовсе не исчезли, но акцент сместился ещё дальше в прошлое.

Подиумы Gabriella Hearst, McQueen и Givenchy были охвачены готическим настроением, не менее уводящим от реальности, чем более эксцентричные предложения. Hearst вывела моделей с растрёпанными ветром волосами, закутанных в развевающиеся плащи, достойные братьев Grimm; Sean McGirr остался верен корням McQueen с корсетами femme fatale и ползущим кружевом, а Sarah Burton, работавшая в McQueen, придала вечерним образам качество старинной масляной живописи благодаря богатой ботанической вышивке и украшениям в духе Art Deco, мотив, который также был замечен у Valentino.

Героиня, достойная Daphne Du Maurier, для цифровой эпохи. А если переводить такое настроение в гардероб, стоит отправиться в винтажные магазины — не в секонд-хенды с типичными находками девяностых и нулевых — и поискать вещь с историей, желательно украшенную вышивкой или бисером, чтобы она воспринималась не только как одежда, но и как артефакт. Впрочем, скоро рынок наверняка наводнят и новые сезонные варианты.

Как одеваться в сезоне без оглядки на алгоритмы

Но в конце концов даже величайшим творческим умам приходится спускаться на землю. Возможно, ключ в том, чтобы находить побег от реальности в повседневности: например, в жакете Bar от Jonathan Anderson для Dior, надетом с расслабленными джинсами, или в отблеске принтованной кольчуги Matthieu Blazy для Chanel, уместной для коктейлей в пятницу вечером.

Как всегда, лучше всего это сформулировала Miuccia Prada: «Я хотела создавать с человечностью, с мягкостью, с поэзией, с романтикой. Потому что мы малы в этом мире, но нас достаточно», — сказала она.

Термин «ladylike» давно отягощён стереотипами — достаточно вспомнить чопорные сумки с ручкой сверху, перчатки и скромный крой. Однако в 2026 году он обрёл новое значение. Основа по-прежнему элегантна, о чём говорят новые интерпретации исторического жакета Bar у Dior и версии костюма с юбкой у Chanel от Matthieu Blazy. Но настроение стало менее похожим на костюм и гораздо больше на повседневную одежду.

Жакеты Bar у Anderson были стилизованы с расслабленным денимом, что придало культовому силуэту непринуждённо современный штрих. Между тем Blazy превратил фирменный bouclé Chanel в более квадратные формы, которые сделали вещи удобнее в носке; на подиуме они появлялись с длинными рубашками навыпуск.

Двадцатые годы, конечно, сильно отличаются от двадцатых годов прошлого века, но это не мешает дизайнерам снова и снова оглядываться на столетие назад в поисках вдохновения. В конце концов, силуэты и отделка в духе Art Deco неподвластны времени: сложная бисерная вышивка выглядела бы так же эффектно на красной дорожке церемонии награждения сегодня, как и на мировой сцене сто лет назад.

Некоторые дизайнеры выбрали более буквальное прочтение — например, Lanvin и beaded tunic dresses у Prada, — тогда как другие ограничились более тонким намёком через отделку и кружево с отсылкой к flapper. Это стало желанным уходом от структурированного quiet luxury прошлых сезонов.

Флора, алгоритмы и игра с пропорциями

Интернет-алгоритм любит выдавать универсальные формулы образов, которые могут казаться уникальными конкретному пользователю, но поскольку все видят и пересылают один и тот же материал, люди в итоге одеваются одинаково. Лучший способ победить алгоритм? Сделать как Miuccia Prada и Raf Simons, которые отправили по подиуму 15 моделей, каждая из которых показала четыре образа, меняющихся в реальном времени.

Это доказательство того, что гардероб, полный любимых и универсальных вещей, лучше, чем покупка чего-то нового каждый раз, когда возникает дилемма с одеждой. Стоит подумать о юбке, которую можно носить в офис, а затем подтянуть для ужина, или о низком топе на бретелях, который можно надеть поверх вещи с длинным рукавом или носить отдельно как наряд для вечеринки. Чем больше способов носить вещи, которые лучше всего определяют стиль, тем лучше.

Подиумы — благодатная почва для игры с пропорциями, будь то драматический шлейф за спиной модели, пышная юбка-панье или подчёркнутые баски на жакетах. Как показал Matthieu Blazy на своём показе Chanel осень-зима 2026 — втором по счёту ready-to-wear показе для дома, — небольшие корректировки силуэта могут дать не меньшее впечатление, чем более очевидные приёмы.

Пониженная линия талии стала одной из главных тем для креативного директора: она прошла через жилет-свитер оттенка овса и юбку в сочетании, через украшенные комплектные вещи и через жёсткие платья с длинным рукавом и глубокими V-образными вырезами. Sarah Burton, в свою очередь, подняла талию выше на бёдрах с помощью нескольких приталенных двубортных жакетов.

Главным фокусом финальной коллекции Pieter Mulier для Alaïa стало тело. «Это просто одежда для реальных людей, а не для образа. Вот что я сказал своей команде», — сказал Mulier Vogue. «Сократить, сократить. Никаких сумок, никаких украшений. Только красота и одежда, и босая обувь. Потому что именно такой была Azzedine».

Отдавая дань основательнице бренда и его приверженности облегающим силуэтам, Mulier представил конвейер лаконичных вещей, включая платья-майки длины миди и мини, а также длинные, почти невесомые платья в пол с рукавами и карманами, плотно прилегающими к телу. Схожим образом откровенные платья появились и у Jean Paul Gaultier, Schiaparelli, Fendi и Gucci, предложив желанную смену после оверсайз-силуэтов, которые тоже активно фигурировали в модных столицах в этом сезоне.

Цветы, countryside и новые осенние фактуры

Для осенних коллекций не редкость черпать вдохновение в сельской местности — будь то наследные клетчатые узоры, куртки-карго цвета хаки или какая-нибудь уютная вариация трикотажа. Но каким бы приземляющим ни был исходный материал, в этом сезоне его трактовка оказалась сложнее, чем прежде. Особенно это заметно в цветочных принтах, рассыпанных по коллекциям: они стали богаче, глубже и даже мрачнее, чем в прошлые сезоны.

Как и следовало ожидать, у Dries Van Noten сложные цветочные brocade появились на всём — от верхней одежды до юбок миди. Simone Rocha и Erdem тоже показали свою долю флоры и фауны — от драпированных платьев до блузок, доказав, что этот образ может меняться в зависимости от настроения и повода.

  • Fringed Embroidered Silk-Satin Midi-Dress
  • Viviane Lace-Trimmed Silk Satin Top
  • Silk-Trimmed Grain De Poudre Wool-Blend Barrel-Leg Pants
  • Cotton Rich Funnel-Neck Parka Coat
  • Pleated Rush Stitch Midi-Skirt
  • Hooded Cropped Plush-Trimmed Shell Bomber Jacket
  • Women’s Fold Over Trousers In Black
  • Unravelling Ribbon Ring Midi-Skirt
  • Bibi Organic Cotton-Jersey Midi-Dress
  • Knitted Scoop Neck Draped Maxi Drop-Waist Dress
  • Logan Double-Breasted Wool-Blend Coat
  • ZW Collection Mid-Waist Barrel Floral Jean
  • Printed Leather-Trimmed Satin Shoulder Bag