Во второй половине дня Demna перенес зрителей в блестящий магазин Gucci, хотя на самом деле это не был магазин Gucci. Бренд создал «vision for the future Gucci retail space» в качестве фона для показа Spring 2027. Пространство получилось огромным: его разделили на несколько залов с высокими потолками, в каждом из которых были представлены готовая одежда, сумки, аксессуары и обувь — на полках, на вешалках и под стеклянными витринами. За стеклянными дверями прохожие толпились, заглядывали в окна и прятались под сумками Gucci во время фальшивого дождя.

У luxury-магазина всегда есть оттенок исключительности. Сегодня, чтобы войти, практически нужен золотой билет, а чтобы купить что-то, — золотая Amex. Demna заинтересовала буржуазная история Gucci, но в данном случае речь шла не только о разделении на тех, у кого есть все, и тех, у кого нет ничего. Вместо того чтобы играть с врожденной респектабельностью, он рассмотрел два способа отношений с высшим классом: страстное желание outsider попасть внутрь и потребность insider бунтовать.

Коды буржуазной одежды, как он сказал за кулисами, немного выходят за пределы его привычной зоны, но для Demna, который любит подносить жесткое зеркало индустрии роскоши, это стало настоящей площадкой для игры. «Bourgeoisie is an attitude and Gucci kind of gave me permission to corrupt it in my own way», — объяснил он. «The rebellious aristocrat became my base on which I realized I want to build my vision for this brand».

Два показа и одна идея Gucci

Линейка была разделена на два показа: сначала полноценная мужская коллекция, затем женская. Женские образы начались с ансамблей, вдохновленных верховой ездой: узкие jodhpur pants, рубашки с поднятыми воротниками и сапоги для верховой езды — плюс очень тонкий каблук-шпилька. Затем коллекция перешла к рубашкам-платьям и тренчам в стиле country club, которые носили более взрослые модели, добавляя образам особое je ne sais quoi с помощью огромных солнцезащитных очков и звенящих золотых украшений.

После этого появился tailoring, из которого Demna буквально убрал объем. Модели выходили в черных костюмах с острыми линиями, драматичными воротниками, плечами-пагодами, сконструированными без подплечников ради легкости, а также в ультраузких брюках, капри и юбках-карандаш.

Затем Demna действительно начал развивать свою идею и представил новую удачную формулу образов для следующего сезона. В серии look'ов вариации rugby shirts, плиссированных tartan-юбок и бомберов с формой шара сочетались с belts «3X», украшенными крупными horsebit, и слоями украшений, собранных у линии декольте. Как размышлял Demna, это то, что могла бы надеть аристократическая наследница в частную школу, которую ненавидит. Такой максимализм тоже обычно не в его зоне комфорта: он чаще тяготеет к более чистым линиям и редуктивной подаче.

Сексуальность, гламур и финальное платье

Ротация вечерних образов, которые показали супермодели Alex Consani, Anok Yai, Candice Swanepoel и Rosie Huntington-Whiteley, включала «very sexy, very glamorous, quintessentially Gucci pieces that look simple, but there is a lot of construction work around them». По словам Demna, финальный образ полностью воплощает эту идею. И именно им он гордится больше всего.

Платье выглядит как кусок розовато-бежевой ткани, едва держащийся на теле модели, перекинутый ровно через одно плечо, а на спине его словно придавливает серебряная капля-бусина — почти демонстрация силы гравитации.

За кулисами Demna рассказывал журналистам о разных сторонах бренда, которые он использовал в коллекциях. В своем фильме The Tiger, где была показана его более компактная дебютная коллекция, он играл с яркими характерами прошлого Gucci, принимая карикатурную сторону наследия марки. Он также экспериментировал с сексуальностью, что особенно заметно в силуэтах по фигуре из коллекции Fall 2026. А в New York, где проходила презентация Resort 2027, он уже шире размышлял о гардеробе Gucci, развивая связанные с образом жизни вещи первой необходимости.

Как high-fashion Goldielocks, он примерил все эти идеи и выбрал то, что подходит лучше всего. Теперь он оказался где-то посередине. В письме, написанном об этом показе, он заявил, что нынешняя коллекция — это его «complete personal vision for the brand». И, похоже, она села идеально.