В финальный день Лондонской недели моды легкость взяла верх, а над городом висело бесцеремонно британское голубое небо, когда Daniel Lee представил для Burberry свою коллекцию весна-лето 2027. Английский дизайнер, уже несколько сезонов работающий на родной земле, сделал игру с элементами частью своей методологии: будь то земные декорации летних фестивалей вроде Glastonbury, интерьеры забегаловок с маслянистой обстановкой или туманные и мрачные берега Темзы после наступления темноты.

На этот раз он выбрал более бодрый тон — с вдохновляющей палитрой и оптимистичными деталями, которые доказали: когда солнце стоит высоко, а воздух неподвижен, Великобритания становится особенно прекрасным местом. Это чувство спокойствия проходило через всю коллекцию — от вышивки, напоминающей местные полевые цветы, в изобилии растущие на деревенских лугах, до зеленого покрытия теннисных кортов, которое привлекает международное внимание, и даже клубники со сливками, ставших обязательной едой в это время года.

Как утверждал сам Lee, эта коллекция стала для Burberry самой душевной. В 61 образе, включая один, который показал рэпер Central Cee, Lee обратился к основам британского костюма — к тому, что дом задает как ориентир с 1856 года.

“There’s an intentional imperfection: the idea of owning a piece, living in it.” Lee continues, acknowledging that these silhouettes were a return to “something instinctive… something felt…something true.’

Красота британского костюма — в его бунтарстве. Хотя вещи выглядели собранно и продуманно, в каждом образе чувствовалась расслабленная нота. Вместо структурированных тренчей энергичные анораки с объемом, похожим на парашютный, добавляли пружинистости и объема пастельным платьям.

Платья-комбинации были украшены пайетками в тонах сладкой лавки, заимствуя из репертуара Dries Van Noten и Miuccia Prada, но при этом выглядели совершенно по-британски, соперничая с бутонами мимозы и лавандовыми полями.

Наследие, архивы и новая британская оптика

Заметной была и отсылка к наследию, особенно в технике кроя и спортивной одежде, представленных на показе. Скорее это напоминало вдохновение youthquake: вещи будто бы были позаимствованы из гардероба бабушки или дедушки — с мешковатой посадкой и винтажными силуэтами.

Именно эта нота проходила через всю коллекцию, а Lee обращался к архивам Burberry. На протяжении всего показа ощущалось и влияние Celia Birtwell, британской художницы по текстилю, чьи принты определили облик 1960-х и 1970-х.

Пионерка принта и близкая подруга David Hockney, она стала для Lee визуальной отправной точкой, из которой выросла фирменная Nova Check. Здесь этот принт сведён к чистым линиям и геометрическому пространству — как сиденья, на которых размещались гости и которые напоминали анимационный стиль Disney в лондонской эстетике той эпохи, как в фильмах вроде 101 Dalmatians.

Саундтрек усилил это ощущение столкновения ностальгии с современностью: в основе всего звучал атмосферный и всеобъемлющий David Bowie. Чуть гедонистичные, полностью индивидуалистичные, эти вещи вызывали в памяти ушедшую эпоху Mary Quant, King’s Road и бутика Biba.

Burberry Spring/Summer 2027 Review

В лондонской модной среде этот показ закрепил за Daniel Lee репутацию дизайнера, который умеет соединять британское наследие, игру с формой и эмоциональную точность. Burberry вновь показал, что его язык строится не только на архиве, но и на ощущении места, света и времени.