В мире моды есть особое место для дизайнеров, которые не могут выбрать между двумя настроениями и не хотят отказываться ни от одного. Antonin Tron — один из них. Для коллекции Spring/Summer 2027 в Balmain он обратился к раннему парижскому гламурному коду maison и к своей давней любви к California 1960-х и 1970-х.

Эти две темы кажутся полными противоположностями, но здесь они будто всегда были предназначены для одного гардероба. В результате получилась взрослая, гламурная женщина — чуть более блестящая и чуть более жесткая, чем можно ожидать, с чувственностью, словно сошедшей с экрана кино.

Она могла бы одеваться в парижском ателье или ехать через Death Valley на закате под Jim Morrison. Честно говоря, скорее всего, она делает и то и другое в одну и ту же неделю. Но сегодня она сидит в первом ряду показа Balmain и наблюдает, как по подиуму проходят сразу две ее версии. Наконец-то появился повод соединить их в одном образе.

Элегантная парижская женщина

Одна половина этой женщины — настоящая парижанка, и она это знает. Tron вернулся к архиву Pierre Balmain, чтобы провести линию к истории дома. Здесь и элегантные платья с бисером и вышивкой, ловящими свет, и та самая драматичная драпировка, из-за которой середина XX века влюбилась в maison.

Детали в духе белья пришли из неожиданного источника. Tron нашел фотографии, снятые за кулисами одного из показов Pierre Balmain в 1950-х, где модели запечатлены в процессе переодевания, полуодетые и спешащие между выходами. Эта энергия превратилась в топы-бра, корсетные швы и юбки на подвязках из сатина, которые носили с прозрачными шелковыми рубашками из жаккарда lamé.

«Эти снимки сделаны в Париже 1950-х, но они могли бы быть сегодняшними», — сказал Tron.

И он прав. В этих образах не чувствовалось ничего музейного. Даже площадка поддержала это настроение: показ прошел в Hôtel de Maisons в 7-м округе, бывшем доме Karl Lagerfeld. Lagerfeld работал в Balmain в 1950-х, так что это был очень парижский момент, замкнувший круг.

Смелая калифорнийская женщина контркультуры

Другая половина этой героини уходит в пустыню. Tron уже много лет увлечен культурой и контркультурой California 1960-х и 1970-х — от Joshua Tree и Palm Springs до Laurel Canyon и эпохи Death Valley, которая притягивала художников и писателей вроде Walter De Maria и Joan Didion. Его ориентиры доходят и до Zabriskie Point Michelangelo Antonioni, и до Jim Morrison в коже.

Особенно это видно в шелковистых принтах, будто вышедших из лихорадочного сна Los Angeles. Палитра следует за небом West Coast на рассвете и закате: слоновая кость, черный, минеральный серый и оттенки заходящего солнца — медный, золотой, оранжевый и бледно-желтый.

Pierre Balmain любил экстравагантный анималистический принт, и Tron использовал этот мотив в архивной версии. Змеиный рисунок появляется в коллекции повсюду — на мягких объемных пальто и на длинных узких брюках, а кожа угря добавляет жакетам и брюкам глянцевую, экзотическую фактуру. Эти принты читаются скорее как рок-н-ролл, чем как сафари.

Если в последние сезоны в гардеробе держался леопард, змеиный принт кажется естественным следующим шагом, и эта коллекция довольно убедительно это доказывает.

Там, где Париж встречается с California

Именно в крое парижская и калифорнийская стороны этой женщины сходятся вместе. В этой части коллекции Tron вдохновлялся периодом Christophe Decarnin, который занимал пост креативного директора дома с 2005 по 2011 год. Тогда в показах Balmain правили острое плечо и безупречно скроенные брюки.

Этот красивый силуэт снова вышел на подиум, подчеркнув фирменную для дома куртку-пилот 1970-х, которая стала звездой дебюта Tron в Balmain. Острые брюки выглядят почти как униформа калифорнийского рок-идола 1970-х — и именно в этом и состоит их сила.

В этой коллекции две эстетики не спорят между собой. Они звучат как две стороны одной героини, которой наконец позволили быть сразу и парижской, и калифорнийской.