Работая в индустрии, автор Who What Wear поняла, что неспособность сестры остановиться на одной-единственной эстетике — не уникальная черта. Смена вайбов неизбежна, и последние 20 лет это только подтвердили. К тому же Who What Wear отмечает 20-летие, и после двух десятилетий наблюдений за трендами и стилем звезд издание решило оглянуться на то, как далеко шагнула мода со времен нулевых.

Начало и середина нулевых были временем блеска и гламура. Достаточно вспомнить 21-летие Paris Hilton, вышитую сумку Fendi Baguette у Sarah Jessica Parker и Missy Elliott, получающую Grammy в ярко-розовом велюровом спортивном костюме. На папарацци-снимках и в торговом центре нормой были кепки-тракеры, мини-юбки с блестками, очки в обтяжку, джинсы с низкой посадкой и сумки, усыпанные камнями, — достаточно спросить SJP.

Лишь несколько моментов способны определить модную эпоху. Выход Chung и ее тогдашнего бойфренда Alex Turner на Glastonbury Music Festival в 2008 году — один из них. С середины нулевых до середины 2010-х в моде усилился гедонизм. Музыка Arctic Monkeys и LCD Soundsystem, а также стиль звезд того времени — например, Mary-Kate Olsen в меховом пальто, юбке для скейтборда и колготках — принимали максимализм неопределенности и неотфильтрованной подлинности.

На этот стиль наверняка повлияла и премьера Gossip Girl в 2007 году: гардероб Serena van der Woodsen и Blair Waldorf во многом вызвал внезапный интерес к восточному побережью и его элите. Тихое обаяние Upper East Side и фон старых денег тоже сыграли роль. Укорененные в академической эстетике и университетском стиле, плиссированные юбки, костюмы в клетку и блузки с бантом у воротника стали массовым трендом.

От twee до normcore

Это было время пикового оптимизма миллениалов. Слушать Camera Obscura, спорить, кто на самом деле виноват в 500 Days of Summer, смотреть Portlandia, носить воротнички Peter Pan, сохранять образы Alexa Chung на Pinterest, покупать винил и отрезать челку после того, как увидишь Marlo Thomas в That Girl, — так выглядел опыт twee. В рамках инди-направления twee обращался к 1960-м за силуэтами А-силуэта и платьями shift, смешивался с медиа, связанными с хипстерами, и заигрывал с опасной эстетикой indie sleaze.

Пора поговорить об этом. Речь о массивных ожерельях-акцентах. Этот объемный аксессуар был неотъемлемой частью гардероба тех, кто одевался в стиле business-casual. Юбки по фигуре, яркие блейзеры, блузы с баской и контрастные принты тоже были крайне популярны. Хотя этот тренд в основном жил в реальной жизни и на досках Pinterest, звезды вроде Kim Kardashian и Rihanna тоже приняли этот околокорпоративный стиль.

Чтобы добиться расслабленной притягательности супермодели off-duty 2010-х, нужно по-настоящему ценить skinny jeans. Gisele Bündchen, Rosie Huntington-Whiteley и Winnie Harlow это точно умеют. Обтягивающий деним в паре с таким же облегающим топом, ботинками с характером и невозмутимым видом стал негласной формулой образа для примерок и кастингов, и, как и следовало ожидать после возвращения skinny jeans, It girls снова вернулись к этой проверенной комбинации.

Это был Coachella 2012 года. Vanessa Hudgens надела венок из цветов, стопку браслетов и богемное пальто duster. Сегодня ее считают одной из тех, кто заложил основу festival fashion, повлияв на каждый Coachella середины 2010-х после этого. В ходу были гладиаторские сандалии, обрезанный деним, вязаные топы, сапоги на шнуровке, ремни с бахромой и очки teashades. Все это разошлось с грязной площадки в центр Лос-Анджелеса, где стиль затих… пока несколько лет назад не вернулся. Гайды по образам для Coachella вновь обратились к этому boho-chic, а снимки фестивальных образов Jasmine Tookes и Alessandra Ambrosio снова всплыли в сети.

Normcore, gorpcore и clean girl

Ничего постыдного в обычности нет. Таков был вывод автора после отчета 2013 года от компании по прогнозированию трендов K-Hole, которая и придумала термин normcore. В прямом противовесе детскому лозунгу «Просто будь собой» normcore прославляет одинаковость. Когда необходимость отличаться от сверстников становится слишком сильной, normcore действует как глоток свежего воздуха, завернутый в простую белую футболку, скромные синие джинсы и, возможно, oversize-блейзер — если настроение позволяет.

Когда походная одежда покидает тропу, получается gorpcore. Для тех, кто не в курсе: GORP расшифровывается как «good ol’ raisins and peanuts», что подтверждает слухи о граноле. Это утилитарная многослойность, построенная на функциональности, которая размывает границу между outdoor-экипировкой и streetwear. Здесь двигают рынок не дизайнерские марки, а сильные performance-бренды вроде Arc'teryx, The North Face и Salomon. Вся техническая сторона может показаться новичку пугающей, так что лучше начинать с малого. Подойдут cargo pants, ветровка и походные ботинки.

К концу 2021 года началась clean girl era — вместе с культом заботы о себе. Эту эстетику легко узнать по макияжу без макияжа, одинаковым спортивным комплектам, шестиступенчатым уходовым рутинам, вниманию к кутикуле и отсутствию секущихся кончиков. Street style Laura Harrier и Hailey Bieber задает здесь ориентир: простые силуэты и минимум макияжа, который позволяет естественной красоте сиять.

Diane Keaton в Something's Gotta Give Нэнси Мейерс — или, если честно, любая героиня вселенной Meyers — и Martha Stewart воплощают этот взъерошенный, льняной образ жизни. С корнями на Восточном побережье он существовал задолго до того, как в 2022 году его назвала TikToker Lex Nicoleta. В отличие от непринужденного вида, coastal grandmother требует немалых усилий, чтобы выглядеть без усилий. Все подобрано вручную — от плетеной сумки до шорт Bermuda.

Balletcore, quiet luxury и офисные архетипы

Эту эстетику также называют balletcore — в зависимости от того, где человек находится на шкале lover girl. Есть большая вероятность, что Black Swan входит в ваш top four на Letterboxd, Lana Del Rey — самый прослушиваемый артист, а кружевная отделка, которая сейчас заполонила FYP, особенно по душе. Хотя coquette предшествует balletcore, эти два направления часто идут рука об руку. Балетки, гетры, ленты, банты, пастельные оттенки и рюши объединяют их.

Скандинавский стритстайл, вероятно связанный с растущей популярностью Copenhagen Fashion Week, определяется коробковатыми oversize-силуэтами, неожиданными цветовыми сочетаниями, контрастными фактурами и заметной обувью. Именно его представители первыми примеряют более спорные тренды — например, balloon trousers, шарфы вместо ремней и capris, — а еще всегда можно рассчитывать на непредсказуемые сочетания вроде гороха с горохом.

Quiet luxury — это главный урок в духе «меньше значит больше». Качество важнее количества. Никаких логотипов. Только тонкие сигналы для посвященных. Правильная инвестиция — скажем, тренч The Row или брюки Khaite — работает как маяк для модных инсайдеров. Достаточно вложиться в базу, собрать капсульный гардероб и опираться на классику. Но не стоит путать это с униформой: личный стиль по-прежнему важен.

Понять, что sportif-эстетика удалась, можно тогда, когда в одном образе оказываются две вещи, которые на бумаге никогда не должны были бы сочетаться, например беговые шорты и изящные kitten heels, но на деле вдруг идеально друг друга дополняют. Именно на таком контрасте строится эта спортивно-небрежная привлекательность, и Bella Hadid это прекрасно знает. Ранее ее уже замечали в регби-поло, юбке миди в клетку и Adidas Sambas.

Несмотря на лондонский адрес в свидетельстве о рождении, Jane Birkin задала стандарт парижской эстетики. Ее уроки непринужденной манеры одеваться по-прежнему определяют гардероб современных француженок: корзинки, поношенный деним, приталенные блейзеры и четкие рубашки на пуговицах. Разумеется, стоит упомянуть и влияние красного цвета на франкофилов. Здесь и красная помада, и рубиновые туфли Jeanne Damas, и Audrey Hepburn в алом платье на ступенях Лувра в Funny Face.

Апеллируя к офисному дресс-коду 1990-х и начала нулевых, archetype office siren — это способ Gen Z романтизировать неизбежную жизнь с 9 до 5. Вместо розовых очков — очки в стиле Bayonetta. Несмотря на корпоративное происхождение, вещи, определяющие эту эстетику, странным образом не подходят для офиса. Топы с глубоким V-образным вырезом, зауженные рубашки на пуговицах, ультрамини-юбки, брюки с низкой посадкой… Список можно продолжать. Такие иконы, как Gabbriette Bechtel, Gisele Bündchen в The Devil Wears Prada и Hadid, придерживаются приглушенной серо-белой палитры, напоминающей о монотонности корпоративной жизни.

Ностальгия, vintage и личный стиль

От Carolyn Bessette Kennedy до Sade — влияние 1990-х на современный гардероб неоспоримо. Частично это можно объяснить стриминговыми платформами и их ролью в этом возвращении, а заодно и FX's Love Story, но немалая доля приходится и на ностальгию Gen Z. Привлекательность этой эстетики — не только в сдержанной палитре. Не меньшее значение имеет и ее чистота: украшений мало, логотипы спрятаны, силуэты просты.

А это — для всех любителей винтажа. Гардероб напоминает кабинет редкостей: шали с бахромой, artisan pillbox hats, slip-платья в духе Bianca Jagger, вещи с историей из кожи. Любовь к секонд-хенду не мешает покупать новые вещи, но они должны быть достойны того, чтобы будущие историки моды захотели их сохранить. Образ, который до сих пор не выходит из головы? Paloma Elsesser в тунике-подобии формы для платья из коллекции Margiela F/W 97. Среди новых покупок сумка Fendi Re Edition Baguette — ценное дополнение.

Josephine Hadjiloucas — писательница из Нью-Йорка. В 2024 году она впервые проходила стажировку в Who What Wear UK, а затем, после окончания Fashion Institute of Technology в 2025 году, стала ассистентом шопинг-редактора в Who What Wear U.S. Когда она не пишет о последних трендах Gen Z и не обновляет список желаний в Nordstrom на сумму до $100, ее можно застать за изучением полок лучших винтажных магазинов Нью-Йорка или за пересмотром Moonstruck в пятидесятый раз. «Snap out of it!»